Перед проведением ремонтных работ на автомобиле необходимо отсоединить аккумуляторную батарею и генераторные провода. Все последующие действия можно назвать стандартными. Рекомендуется тщательно помыть автомобиль, особенно места, требующие ремонта, чтобы точно оценить деформацию кузова и определить объем будущих работ.

Тщательная мойка, кроме того, устраняет возможность повреждения измерительных приборов, обеспечивает точность измерений.

Помимо поврежденных деталей, необходимо снять все детали и принадлежности, которые могут привести к попаданию инородных предметов между инструментом и обрабатываемым металлом, к возможным повреждениям соседних деталей кузова, мешать работе или создавать опасность.

Как уже отмечалось, надо очистить кузов от грязи. Куски грязи прилипают в особенности к внутренним полостям крыльев колес и к наиболее выступающим местам днища кузова, а также к некоторым механическим узлам. Грязь легко удаляется мытьем сильной струей воды. Первоначальная обмывка струей воды увлажняет слой грязи, затем грязь легко смывается последующим мытьем.

Сложнее снимать звукоизоляционные покрытия. Их наносят при изготовлении автомобиля на внутренние поверхности некоторых деталей, таких, как крылья, и др. Звукоизоляционные покрытия легко воспламеняются и могут стать источником загорания от пламени кислородно-ацетиленовой горелки в случае ее применения. Под действием теплоты они размягчаются и образуют пластичный слой, препятствующий качественному выравниванию поверхности при рихтовке.

Для удаления этих материалов из-за сильного их сцепления с металлом приходится применять шаберы. Обычно применяют концевые шаберы, которые изготовляют из изношенных плоских напильников, их конец затачивается шлифовальным кругом, чтобы обеспечить угол резания, равный приблизительно 45°. При проведении этой однообразной работы необходимо следить за правильной насадкой ручки шабера, так как в процессе шабрения возвратно-поступательные движения, совершаемые шабером, могут привести к соскакиванию хвостовика напильника с ручки. Выскочивший шабер может поранить руку.

При наличии в мастерской компрессорной установки и пневматического оборудования можно быстро провести шабрение с помощью пневматического пистолета, снабженного инструментом для зачистки поверхности.

Быструю очистку кузова от этих покрытий обеспечивают установки горячего воздуха, при этом температура воздуха достигает 500–800 °C в зависимости от мощности установок.

При ремонте могут быть повреждены элементы кузова, прикрепленные болтами, которые мешают доступу к поврежденному участку либо не позволяют использовать инструмент (установить домкрат, обеспечить размах молотка и т. д.).

Это амортизаторы, капот, крышка багажника, двери и другие детали.

Могут быть повреждены либо подлежат замене элементы электрооборудования. Следует отсоединить электрические провода, чтобы не повредить изоляцию, или снять прибор полностью, чтобы он не повредился от вибрации при сильных ударах молотка. К таким элементам относятся: фары, сигнальные приборы, реле.

Как на ремонтном предприятии, так и в кустарных условиях разборка кузова бывает частичная и полная.

Частичную разборку кузова производят, когда кузов находится в хорошем состоянии и ремонта требуют только отдельные его части, поврежденные в результате износа, ослабления креплений или аварии. Полную разборку производят, как правило, при капитальном ремонте автомобиля и когда большинство узлов кузова нуждается в ремонте.

После мойки кузов подвергают предварительному контролю, при котором производят тщательный внешний осмотр узлов и деталей, подлежащих обязательному снятию с кузова при его капитальном ремонте (внутренняя обивка кузова, стекла, арматура, декоративные накладки и др.), для выяснения их состояния и целесообразности ремонта. Для тщательной очистки днища кузова от грязи его промывают вторично.

Иногда для ремонта кузова достаточно снять одно колесо, а для проведения крупного ремонта может возникнуть необходимость в снятии части подвески или переднего и заднего мостов.

Снятие механических узлов должно производиться в порядке, установленном изготовителем в инструкции по ремонту. Последующая установка выполняется также тщательно с соблюдением всех заданных регулировок. Исходя из этого, за исключением несложного демонтажа, не требующего применения специализированного инструмента, рекомендуется, чтобы данные работы выполнялись опытным механиком либо под его наблюдением и с применением специализированного инструмента.

Если работы выполняются в салоне, то металл кузова, как правило, не виден: он закрыт декоративной отделкой. Ее необходимо демонтировать, снять двери, снять подножные коврики, панели задних боковых стенок кузова автомобиля и т. д.

Ремонтные работы приводят к запылению салона, иногда сопровождаются искрообразованием, требуют места для ремонта внутри салона, так что в таких случаях обязательно нужно вынимать сиденья. Если рулевое колесо и щиток приборов не сняты, их необходимо закрыть чехлом.

Деформации, встречающиеся при ремонте аварийных автомобилей, настолько разнообразны, что найти кузова с одинаковой степенью повреждений невозможно. Почти каждый кузов после аварии при восстановлении требует механических воздействий, т. e. отрезку тех или иных деталей, которые мешают снять с автомобиля тот или иной агрегат или узел (например, подвеску, радиатор, двигатель, топливный бак, запасное колесо и многие другие детали в зависимости от места и тяжести повреждения). В таких случаях на стадии разборки автомобиля необходимо отделить переднюю часть кузова или целые панели кузова, являющиеся частью всего корпуса сварной конструкции, механизированным инструментом, ручной ножовкой или зубилами.

Кузов может быть правильно разобран только при строгом соблюдении технологической последовательности, исключающей возможность поломки и повреждения деталей.

При разборке кузовов и оперения очень трудоемкой работой является отвертывание заржавевших болтов, гаек и шурупов, удаление заклепок, разъединение панелей, сваренных точечной сваркой. Для удаления крепежных деталей, не поддающихся отвертыванию, можно применить один из следующих способов. Надо нагреть гайку пламенем газовой горелки. Этот способ весьма эффективен: после нагрева гайка обычно легко отвертывается. Можно откусить болт с гайкой кусачками, или обрезать ножовкой, или отрубить гайку зубилом. Можно просверлить в головке болта отверстие диаметром, равным диаметру стержня болта, после чего головка отпадает, а стержень болта с гайкой выбивают из отверстия бородком. Данный способ успешно применяют для провертывающихся болтов с полукруглой головкой. Можно срезать головку болта или винта газовым резаком.

Для облегчения отвертывания заржавевших болтов и гаек применяют специальные химические составы, которые при нанесении на болтовые соединения удаляют продукты коррозии на резьбе и за счет хорошей проникающей способности смазывают резьбу между болтом и гайкой, облегчая тем самым демонтаж резьбового соединения. Обычно такие составы выпускают в аэрозольной упаковке и они наносятся распылением.

В шурупах, которые нельзя вывернуть вследствие износа прорези головки, надо просверлить головку, а затем, сняв деталь, вывернуть или выдернуть шуруп.

Заржавевшие винты петель дверей нагревают газовым пламенем, после чего их легко вывернуть.

Расшивку клепаных швов производят так, чтобы не повредить разбираемые панели, если они не подлежат замене.

Детали, укрепленные точечной сваркой, отрубают острым тонким зубилом или просверливают места сварки через верхний лист панели с внутренней стороны кузова.

Особая осторожность необходима при разборке хрупких и легко повреждающихся деталей. Наоборот, детали, подлежащие замене, могут быть сняты любым способом, ускоряющим разборку, вплоть до повреждения их, если они не поддаются снятию, но при условии, что при этом не будут повреждены связанные с ними годные детали.

При полной разборке кузовов объем работ и порядок их выполнения в значительной мере зависят от конструкции кузова и от количества и характера повреждений. Последовательность разборки кузова сводится в основном к снятию подушек и спинок сидений, внутреннего оборудования, ручек, поручней, держателей, хромированной арматуры и декоративных накладок, отделочных рамок, подлокотников, плафонов, внутренних перегородок и обивки, разных механизмов, стекол кузова, электропроводки, труб отопителя и других деталей и узлов, установленных внутри салона.

До сих пор речь шла о деталях, которые могут мешать либо пострадать при проведении ремонтных работ. Но есть еще элементы, создающие опасность при ремонте.

Например, источниками пожара могут быть бак и бензопроводы, если они располагаются в зоне возможного нагрева горелкой или попадания отлетающих искр, а также материалы, оставшиеся на металле после снятия звукоизоляционных войлочных покрытий. Их необходимо тщательно удалить, так как они легко воспламеняются и, если окажутся в зоне сварки, могут быть источником пожара.

Чтобы не быть разбитыми при неосторожных ударах, должны быть сняты стекла, находящиеся вблизи ремонтируемой зоны.

Большинство деталей, составляющих безрамный кузов, соединяются посредством точечной сварки. На машиностроительных заводах точечная сварка осуществляется с помощью роботов, обеспечивающих шаг (расстояние между каждой точкой) сварки, определенный на стадии проектирования кузова. При ремонте рекомендуется придерживаться этого заданного шага сварных точек. Каждая точка легко различается по отпечатку электрода, оставленному на металле. Отпечаток представляет собой небольшую впадину глубиной несколько десятых долей миллиметра и диаметром, равным 4–6 мм в зависимости от толщины листового материала. Если отпечатки закрыты краской, ее необходимо счистить, чтобы вскрыть отпечатки. Отделять сварные детали можно тремя способами:

полным и частичным высверливанием точек сварки;

вырубкой точек сварки;

вырубкой листа как можно ближе к линии сварки, отрыв металла между точками сварки и последующая зачистка.

Рассмотрим первый способ – сверление. Независимо от применяемого сверлильного инструмента необходимо накернить центры точек сварки, чтобы обеспечить центрирование сверла.

Сверлить можно специальными инструментами, работающими по типу фрез, применяемых при механической обработке. Фреза приводится в движении электродрелью и, вращаясь вокруг неподвижного центра, образует круговую выточку вокруг сварочной точки. Глубина фрезеровки выбирается предварительно равной толщине листа, что приводит к разделению сваренных элементов. На необработанном фрезой листе остается центральная часть сварной точки, которую можно срезать другой фрезой, вводимой в предварительно выполненную цилиндрическую выточку.

Чтобы удалить центр сварной точки сразу после вырезки цилиндрической канавки без смены инструмента, более удобно применять две электродрели. Можно также прорезать цилиндрическую канавку по всей сварочной точке и после разъединения сваренных деталей зачистить оставшийся в местах сварки металл. При этом форма листа, который не подвергался обработке ни сверлом, ни каким-либо другим инструментом, остается неизменной.

Можно сверлить спиральными сверлами, диаметр которых равен диаметру сварочного пятна. После высверливания всех точек сварки и разъединения деталей на опорной детали остается ряд сквозных отверстий. Эти отверстия можно закрыть припоем методом твердой пайки, а затем зачистить шлифовальным инструментом. Твердая пайка предпочтительнее по сравнению с газовой сваркой, поскольку обеспечивает более низкую температуру нагрева и, как следствие, снижает коробление, которое устраняется рихтовкой.

Есть и такой способ: предварительное сверление отверстия малого диаметра, а затем зенковка. В центре сварочной точки сверлится небольшое отверстие диаметром 3 мм, не проходящее насквозь нижний лист. Это отверстие служит для направления режущей части сверла, диаметр которого принимается чуть больше диаметра сварочной точки. Режущая часть сверла затачивается под углом, близким к 180°, и оставляет на поверхности нижнего листа небольшую бобышку. В процессе зенковки надо следить, чтобы сверло не вошло слишком глубоко в металл и не просверлило насквозь нижний лист.

Вырубка сварочных точек осуществляется специальным зубилом, предназначенным для этой работы, вручную (ручное зубило) или с помощью пневматического инструмента. Зубило вводится между листами так, чтобы его прорезь охватывала вырубаемую точку сварки.

Рассмотрим вырубку листа, разъединение и последующую зачистку. Операция заключается в том, что вместо удаления поврежденной детали целиком ее удаляют частями. Сначала вырубают поврежденную деталь как можно ближе к линии расположения точек сварки. Вырубка может быть выполнена пневматическим инструментом, снабженным зубилом. Можно также выполнить эту операцию и обычным зубилом. Однако нельзя применять для этой цели кислородно-ацетиленовую горелку, так как она сильно нагревает металл (ухудшает все механические характеристики листового металла), вызывает загорание любых близких к очагу внутренних антикоррозионных покрытий и способствует развитию коррозии.

После вырубки остается лента металла, на которой приблизительно по центру располагаются точки сварки.

Другой способ заключается в применении ручной шлифовальной машинки, снабженной диском, выполняющим функцию режущего инструмента.

Есть способ вырезки с использованием аппаратов для дуговой плазменной резки. Струя сжатого воздуха удаляет расплавленный металл и обеспечивает чистый срез шириной от 2 до 2,5 мм. Таким способом можно разъединить листы, соединенные точечной сваркой, однако при этом на обоих листах останутся отверстия.

После удаления детали, подлежащей замене, появляется доступ для правки детали. Необходимо выправить возможные деформации, отрихтовать места контакта, удалить все следы коррозии пескоструйным аппаратом или химическим способом. (Следует избегать удаления ржавчины режущим кругом, так как при этом уменьшается толщина листа, вызывающая снижение надежности соединения точечной сваркой.) Затем надо тщательно вымыть обработанную часть детали и высушить.

Поверхность листов, соединяемых точечной сваркой, должна быть очень чистой, причем металл лицевой и оборотной сторон листов, где требуется выполнить точки сварки, должен быть зачищен.

Долгое время для предохранения металла от последующей коррозии применяли сурик, который накладывался на зону сварки сразу после сварки. В настоящее время рекомендуется на контактные поверхности наносить краску на основе цинковой пудры и подсушивать ее в течение нескольких минут. В то же время имеются аэрозольные баллоны с цинковой краской, позволяющие гораздо быстрее выполнить эту работу и обеспечить более интенсивную сушку. Третьим решением является использование герметизирующих токопроводящих мастик. Их наносят из краскопульта. Перед этим необходимо снять или удалить шабером любую другую краску, так как она выполняет роль изоляции. Ржавчина, сухая грязь затрудняют протекание электрического тока.

Новую деталь устанавливают на место и закрепляют с помощью зажимов или тисковых клещей. Проверяют размеры деталей, определяющих геометрию кузова и днища, и точность их установки на базовые поверхности. Проверяют зазоры и равномерность расположения прилагаемых листовых деталей. Выбирают соответствующий условиям выполняемой работы электрод. Рекомендуется брать наиболее короткий электрод, чтобы гарантировать достаточное прижатие соединяемых листов.

Для настройки реле времени установки для точечной сварки выполняют несколько сварочных точек на двух кусочках металла такой же толщины, тем самым определяя время сварки, а следовательно, и качество сварного соединения. Затем производят сварку, соблюдая первоначальный или рекомендуемый шаги сварки.

В случаях, когда нельзя отделить сваренные точечной сваркой детали обычным для этой цели инструментом, вырезают подлежащую замене часть детали как можно ближе к месту соединения. При частичной замене деталей, составляющих единое целое с кузовом, например заднего крыла, являющегося неразъемной частью, вырезку осуществляют в недеформированной зоне с учетом рекомендаций изготовителя.

Часть детали, предназначенной для замены деформированного участка, вырезают из новой или выправленной детали с первоначальным припуском. Затем производят окончательную вырезку и подгонку путем измерения, если нельзя это сделать наложением, или накладывают предназначенную для замены часть детали на вырезанное место. Наложенную деталь закрепляют с помощью тисочных зажимов, затем обмечают чертилкой, снимают и обрезают (обрезать можно ручной ножовкой, пневматической или электрической пилой, «болгаркой»). При обрезке удаляют припуск. Если сварка предусматривается с отбортовкой, то для ее выполнения припуск оставляют.

Подгонку по месту можно также выполнить путем наложения и закрепления новой детали. Однако вырезка производится за один раз по разметке, выполненной на детали, наложенной внахлестку на ремонтируемое место. Это позволяет выполнить одновременно подгонку двух стыков, но не дает возможности выполнить отбортовку.

Сварщик производит сварку встык. Сварка в зоне вырезки может выполняться кислородно-ацетиленовой горелкой, а лучше сварочным аппаратом в среде защитного газа, который обеспечивает соединение сварочным швом или точечной сваркой с минимальным короблением и оголением места сварки. Скорость сварки при этом также более высокая, благодаря чему свариваемые листы не обгорают. Места сварки слегка выравнивают, а затем заглаживают оловом.

Если есть доступ к зоне сварки, применяют точечную сварку. При ремонте необходимо сохранить тот же способ сварки, что и при изготовлении на заводе, за исключением отдельных рекомендаций изготовителя. Перед сваркой необходимо зачистить следы от предыдущей точечной сварки.

Отбортовку обычно выполняют при частичной замене панелей. С этой целью с помощью специальных ручных или пневматических зажимов, обеспечивающих равномерный перепад высот поверхностей заплечиков и основной детали, на оставшейся детали кузова выполняют заплечики. Затем новая часть детали устанавливается на заплечики с перекрытием на 10–15 мм. Сварка может выполняться наплавкой точек, если устанавливаемая деталь просверлена, либо сплошным швом, либо цепочным.

Для отделки сварочного соединения по отбортовке рекомендуется применять полиэфирную шпатлевку вместо заглаживания оловом. Травление листа кислотой способствует удержанию олова на его поверхности, однако вызывает коррозию в результате проникновения продуктов травления между отбортованными листами.

Хотя удаление старого лакокрасочного покрытия лучше всего производить с помощью пескоструйной установки, это не всегда возможно.

Лакокрасочное покрытие может быть удалено механическим способом механизированным ручным инструментом или химической обработкой специальными смывками и щелочными растворами.

При пескоструйной очистке и очистке механизированным ручным инструментом одновременно с лакокрасочным покрытием удаляются ржавчина и окалина.

Наиболее распространенным абразивным материалом для пескоструйной обработки металлических поверхностей является металлическая дробь с размером зерен 0,2–0,3 мм. Для очистки панелей кузова и оперения, изготовленных из листовой стали толщиной 0,8–1 мм, от старого покрытия и получения необходимой шероховатости оптимальный угол наклона струи дроби к обрабатываемой поверхности должен быть 45°, а давление воздуха – 0,2–0,3 МПа. Шероховатость обработанной поверхности не должна быть больше 20–30 мкм, что обеспечит высокое качество нового защитного покрытия.

Для дробеструйной обработки металлических поверхностей используют передвижной аппарат с ручным пистолетом. В аппарате предусмотрена автоматическая регенерация абразивной дроби и подача ее в дробеструйный пистолет.

Для удаления продуктов коррозии ручным механическим способом применяют различные установки. Из этих установок наибольший интерес представляет иглофреза, которая состоит из отрезков высокопрочной проволоки с определенной плотностью набивки. Она может срезать слой ржавчины, окалины, металла толщиной 0,01–1 мм.

Из ручного механизированного инструмента для очистки поверхности и удаления лакокрасочных покрытий используют также шлифовальные машинки МШ-1, И-144, шлифовальные аппараты ШР-2, ШР-6. Этот способ очистки применяют для проведения небольших объемов работ, так как он не обеспечивает необходимого качества и высокой производительности.

Для удаления покрытий химическим способом применяют различные смывки. Смывки наносят на поверхность распылением или кистью. Через несколько часов покрытие вспучивается и его удаляют механическим способом, а затем поверхность промывают водой.

Крупные авторемонтные предприятия с большим объемом ремонта кузовов для снятия лакокрасочного покрытия используют щелочные растворы. Очистку производят в ваннах с полным погружением в них кузовов, кабин и других деталей. Для снижения времени травления применяют ускорители: глюконат натрия, этиленгликоль. Раствор, состоящий из 20 % едкого натра, 0,5 % глюконата натрия и 8 % этиленгликоля, снимает покрытие толщиной 100–150 мкм за 10–15 мин при температуре раствора 95–98 °C.

При очистке кузова от коррозии надо определять глубину коррозионного разрушения. Для этой цели служат гамма-толщиномеры.

В условиях небольшой мастерской или в том случае, когда ремонт производится своими силами, чаще всего используют смешанную технологию: кузов покрывают смывкой, а после этого обрабатывают механическим абразивным инструментом. Труднодоступные места обрабатывают вручную.

Настоящему автолюбителю общение с автомобилем всегда доставляет истинное наслаждение. И не надо, чтобы это общение даже иногда омрачалось неприятностями. Чтобы неприятностей было меньше и вы не сожалели о синяках, шишках и сбитых пальцах, необходимо знать несложные правила техники безопасности и противопожарной безопасности.

В процессе технического обслуживания и ремонта автомобиля человек иногда может оказаться в опасной ситуации. Чтобы принять меры предосторожности, нужно знать эти ситуации и, главное, знать пути выхода из них.

Если ваш автомобиль находится в общественном гараже, следует остерегаться движущихся автомобилей. Необходимо следить, чтобы ваше рабочее место не было загромождено различными материалами, деталями, приспособлениями.

Отсутствие специальных приспособлений, съемников, инструментов при ремонте автомобиля может привести к травмам. Повышенная запыленность и загазованность, сквозняки, незащищенные токоведущие части электрического инструмента, недостаточная освещенность мест проведения технического обслуживания и ремонта могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Следует соблюдать осторожность при работе с вредными компонентами, которые находятся в различных материалах и жидкостях (бензин, тормозная и охлаждающая жидкости, электролит и др.) и могут воздействовать на организм человека через кожные покровы, дыхательные пути, пищеварительную систему и слизистые оболочки глаз и органов обоняния.

Чаще всего средства для антикоррозионной обработки кузова являются пожароопасными или токсичными, поэтому при работе с ними следует соблюдать меры противопожарной безопасности, беречь глаза, кожу рук от попадания на них этих средств. Помещение, где предполагается провести антикоррозионную обработку автомобиля, должно быть оборудовано надежной системой вытяжной вентиляции, в нем должны быть мыло и вода.

При проведении технического обслуживания и ремонта обычно выделяют этапы, когда могут быть опасные воздействия на человека. Это:

подготовка автомобиля к техническому обслуживанию;

непосредственно этап выполнения этих работ;

этап испытаний и проверки различных систем автомобиля после технического обслуживания;

заправка автомобиля топливом, смазочными материалами и жидкостями.

Перед пуском двигателя автомобиль необходимо затормозить стояночным тормозом, а рычаг коробки передач установить в нейтральное положение.

Все операции технического обслуживания и ремонта следует выполнять при неработающем двигателе. Исключение составляют случаи, когда работа двигателя необходима для выполнения данной операции, например регулировка карбюратора на режиме низкой частоты вращения коленчатого вала (на холостом ходу).

Если вам при техническом обслуживании понадобилось провернуть карданный или коленчатый вал, обязательно убедитесь, что зажигание выключено. Да и вообще для исключения возможных неприятностей, например короткого замыкания, ненужного включения электрических приборов и др., на период проведения технического обслуживания аккумуляторную батарею необходимо отключить.

В гараже вдоль стен полезно сделать небольшой колесоотбойный брус. Он не позволит повредить облицовку автомобиля, если из-за невнимательности вы вдруг повернете руль не в ту сторону. Этот брус можно использовать как полку для деталей и инструмента, как скамейку.

Перед постановкой автомобиля на зимнее хранение необходимо отпустить стояночный тормоз. В противном случае накладки тормозных колодок могут за зиму так прилипнуть к тормозным барабанам, что весной придется приложить немалые усилия, чтобы снять тормозные барабаны и освободить колодки.

Если вы поставили автомобиль на зимнее хранение, не забудьте защитить цилиндры автомобиля от воздействия влаги. Сделать это нужно, закрыв пробкой трубу глушителя. Дело в том, что большая часть клапанов двигателя практически всегда открыта, а в сырую да еще ветреную погоду влага через систему выпуска свободно доходит до цилиндров. Поэтому неудивительно, что, сняв головку блока цилиндров весной, автолюбители часто обнаруживают ржавчину на клапанах и стенках цилиндров.

Если у вас есть гараж, неплохо на дверях и свободных местах повесить несколько плакатов с указанием правильных приемов наиболее опасных работ, например: обращения с кислотами, бензином, домкратом, огнем, выполнения сварочных работ и др. Плакаты будут постоянно напоминать о правильных приемах выполнения работ при техническом обслуживании автомобиля.

Как правило, автолюбитель стремится максимально использовать помещение гаража, поэтому стены превращаются в полки, пол – в осмотровую канаву, а к балкам потолка крепятся подъемные механизмы и стеллажи. Необходимо помнить, что чем тяжелее деталь, тем ниже от пола она должна лежать. Тогда при случайном падении она не принесет неприятностей.

В осмотровой канаве желательно сделать два выхода: один с торца, другой – по вмонтированным в стенке скобам. Какая в этом необходимость? Во время работы под автомобилем могут случиться непредвиденные ситуации, например, при неаккуратном обращении с огнем или электрическими приборами около единственного выхода осмотровой канавы вспыхнет пламя, и вы окажетесь в трудном положении.

Если у вас не очень богатый опыт вождения, при въезде на канаву попросите опытного водителя помочь. Помощь заключается в командах человека, стоящего впереди автомобиля и наблюдающего за вашими действиями. Возьмите себе за правило слушать только одного человека. Команды сразу нескольких человек могут запутать, и вы совершите ошибку.

Старайтесь никогда не заезжать на канаву в темное время задним ходом, а двигайтесь передним, освещая путь фарами. При въезде в гараж проследите, чтобы там не было людей, и не начинайте движение, пока все они не уйдут в безопасное место.

Напряжение электрического тока в гараже должно быть безопасным, т. е. 36 В, а в сырых помещениях – до 12 В. При касании к проводу высокого напряжения с поврежденной изоляцией или оголенного провода к деталям автомобиля возможно тяжелое поражение электрическим током или короткое замыкание. Искры достаточно для воспламенения находящегося в гараже бензина.

Корпус и рукоятку переносной лампы делают из прочных влагостойких и теплостойких изоляционных материалов. Цоколь лампы необходимо утопить в глубоком патроне, чтобы до него невозможно было случайно дотронуться пальцем, а саму лампу необходимо закрыть предохранительной сеткой.

Не допускается установка на переносной лампе выключателя. Ее включают в сеть только с помощью штепсельных соединений. Шнур переносной лампы, а также электродрели и других электрических инструментов должен находиться по всей длине в резиновой изоляции.

В гараже нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, керосиновыми лампами). Не курите сами и запретите это делать другим.

Если горючий материал в гараже все-таки загорелся?

На этот случай под рукой всегда должен быть огнетушитель, песок, вода, брезент. Горящий бензин погасить водой невозможно, нужно забросать пламя песком или накрыть брезентом. Но лучше всего использовать пенный огнетушитель.

Меры противопожарной безопасности требуют чистоты, отсутствия на полу даже следов бензина, масла и тряпок, смоченных маслом или другими горючими материалами.

К осмотровой канаве надо относиться с особым вниманием, чтобы избежать падения в канаву автомобиля или человека, что ведет к тяжелым травмам и большому материальному ущербу. Поэтому не полагайтесь только на свое мастерство, а сделайте на краях ямы направляющие полосы. Они защитят ваш автомобиль и вас от неприятностей.

При проведении технического обслуживания рекомендуется автомобиль располагать так, чтобы вокруг него было свободное пространство не менее 1,2 м. Не следует превращать гараж в бетонированный бункер. В гараже всегда должен быть чистый воздух, хорошая вентиляция и естественное освещение.

Безопасность обслуживания автомобиля зависит и от того, на каком полу вы стоите. Пол должен быть с твердым покрытием, ровный, но шероховатый, без порогов, не скользкий.

Пол и стены должны легко очищаться. Если в гараже есть верстак, станок, а пол каменный или бетонный, надо положить у рабочего места деревянный настил. Он поможет избежать травм и поражения электрическим током при работе электрическим инструментом.

Все виды технического обслуживания проводятся при неработающем двигателе, за исключением регулировки тормозов и проверки двигателя. При исполнении этих работ не забудьте затормозить колеса, подложить под них упоры, перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Позаботьтесь, чтобы во время технического обслуживания автомобиль не покатился и не причинил никому вреда.

Во время работ по техническому обслуживанию автомобиля его необходимо поставить на стояночный тормоз, включить первую или заднюю передачу. Поднимая автомобиль домкратом, не забудьте подложить под противоположные колеса упоры, а сам домкрат поставить на твердую опору, лучше всего на широкую толстую доску.

Если надо вывесить весь автомобиль или хотя бы один его мост, необходимо воспользоваться надежными козелками. Они обезопасят при ремонте рессоры, замене колеса автомобиля и ремонте кузова. Работать под поднятым, но не установленным на козелки автомобилем, запрещено.