При изготовлении столярно-мебельных изделий наиболее простой путь – это взять за основу проекта существующее понравившееся изделие. Чтобы его изготовить, необходимо сделать обмерные чертежи.

С чего начать? Для составления обмерного чертежа делают зарисовку предмета мебели, который представляет интерес. Иногда зарисовку мебельного изделия необходимо сделать в разных положениях. Общие виды можно сделать в масштабе 1:5, 1:10, 1:20, конкретное решение зависит от величины и сложности обмеряемого объекта.

При обмере прямолинейных деталей трудностей не бывает, но при обмере криволинейных поверхностей проблемы возникают, здесь следует быть особенно внимательным. Небрежность в обмере приведет к искажениям.

Понятно, что в первую очередь на обмерном чертеже даются габаритные размеры, затем обмериваются контуры и размеры отдельных деталей, при необходимости обмериваются и сложные сечения.

Размерные линии располагают вокруг контура предмета на некотором расстоянии, чтобы изображаемый предмет четко выделялся. Линии контура предмета делают толстыми, а размерные – тонкими. Размеры в миллиметрах проставляют над размерной линией.

Для выполнения чертежа также необходимо выбрать масштаб, например стол может быть разработан в масштабе 1:5, а высокий книжный шкаф – в масштабе 1:10. Если есть необходимость отдельные детали и узлы вычертить в увеличенном масштабе, то цифровое обозначение нового масштаба на чертеже принято указывать особо – в правом нижнем углу.

Целью конструирования является создание функционально и эстетически оправданных изделий мебели, изготовляемых ручным инструментом из добротных столярных материалов.

Предварительная работа, о которой идет речь, необходима не только при создании нового мебельного изделия, она необходимо также при ремонте, реставрации тех или иных столярных предметов и при восстановлении утраченных деталей.

Изготовлению нового изделия предшествует тщательная проработка проекта в эскизе. Чертежи должны содержать все принципиальные конструктивные решения, чтобы дать точные представления о форме изделия, основных и дополнительных элементах и деталях, определяющих структуру и назначение предмета.

Прежде всего делают чертежи общего вида – изображают проектируемый предмет в трех проекциях: фронтальной, в плане и сбоку. Обязательно должны быть указаны наружные размеры и основные параметры внутреннего устройства.

Когда эта часть четко определена, переходят к уточнению размеров деталей, связующих элементов. В конечном варианте чертеж должен быть не только понятным, но и предельно исчерпывающим с точки зрения информации, т.е. таким, чтобы по нему можно было изготовить конкретное мебельное изделие.

При домашнем изготовлении мебели в чертежах необходимо учесть условия эксплуатации будущего изделия, его возможную облицовку и отделку, определить оптимальный способ соединения деталей.

Если изготавливаемый предмет сложной конструкции и формы, в чертежах обязательно прорабатывают разрезы, схемы отдельных деталей и узлов. Такая подробная разработка чертежей дополнительно даст более полное представление о конструкции изделия, подскажет лучший в домашних условиях способ изготовления.

Иногда для выявления формы изделия в чертежах применяют технический рисунок, изображающий проектируемый предмет мебели в аксонометрии. Это хорошее подспорье для человека, не имеющего богатого опыта в проектировании и изготовлении мебели. При необходимости проверки основных пропорциональных соотношений изделия и соразмерности его деталей изготовляют в уменьшенном масштабе макет. В особых случаях, в частности при сложных сочленениях деталей, макет можно сделать в натуральную величину. На таком макете уточняют общие параметры изделия и размеры деталей.

В промышленном производстве после разработки чертежей составляют спецификацию – перечень изготавливаемых и применяемых при сборке деталей и фурнитуры. Пренебрегать таким документом не стоит и столяру-любителю. Спецификация деталей с указанием их размеров и количества поможет правильно выбрать заготовки, определить необходимые материалы, метизы, фурнитуру и пр.

Неправильно думать, что разработка эскизных чертежей необходима только для изготовления сложных столярных изделий. Она нужна и для правильного формирования корпусных предметов мебели щитовой конструкции, ошибка в размерах которых может обойтись очень дорого.

При конструировании таких изделий как кресло, диван, тахта, кушетка важны не только чертежи по чисто столярной части, следует особенно тщательно вычертить шаблоны кроя настилочных и облицовочных материалов. Выполнять эту работу надо с учетом припуска на подвороты и швы.

Пожалуй, оборудование прихожей для большинства горожан является самой большой проблемой. В прихожей снимают и надевают верхнюю одежду, хранят ее, встречают и провожают гостей, размещают некоторые предметы быта… Хочется перечислять и дальше, потому что многое хотелось бы делать и иметь именно в прихожей, но не позволяет площадь прихожей. В этом как раз и состоит проблема: площадь прихожей у большинства из нас мала. Вот и ломают голову умельцы и изобретатели, как здесь можно создать уют, рационально использовать ограниченное пространство.

Заметим, что и проектов мебельных изделий, разработанных любителями, больше всего именно для прихожей.

В большинстве современных квартир при оборудовании прихожих приходится учитывать каждый сантиметр площади пола и стен. Если прихожая длинная и узкая, оборудование (мебель) может быть расположено вдоль одной стены. В таком случае в состав комплекта оборудования войдут: вешалка для одежды и головных уборов, тумбочка для мелких предметов, зеркало, тумба для обуви, которая одновременно служит местом для сидения, место для зонтов. Это размещают вдоль одной из глухих стен. Если остается свободное место, можно установить напольный шкаф для хранения сезонных вещей. В нем на полках и в нишах найдет себе место телефон, можно поставить покупки, принесенные из магазина, положить корреспонденцию, ключи, перчатки, другие мелочи.

Над шкафом хозяева располагают настенные полки для самых разных предметов.

Лучшим вариантом для прихожей, если позволяют размеры, будет оборудование встроенного шкафа для верхней одежды и, если останется место, для пылесоса, спортивного инвентаря (лыж, коньков, ракеток и т. п.), чемоданов, сумок, портфелей и т. п. В зависимости от габаритов размещаемых предметов конструкция такого шкафа может быть различной, ниши шкафа могут быть открытыми и закрытыми, дверки могут быть на петлях, раздвижными, откидными, шторными, т.е. все зависит от наличия места, фантазии и потребностей хозяина, доступности и выбора материалов. Максимальная глубина шкафа для размещения одежды на штанге принята 600 мм, для остальных вещей она может быть меньшей – до 400-360 мм.

Коль скоро определились с внешними габаритами шкафа, которые диктует площадь прихожей, проектируют внутреннее пространство шкафа. Оно должно иметь функциональное и гибкое решение. Наиболее эффективными можно назвать идеи, связанные с применением передвижных или переставных полок-перегородок, которые при необходимости можно снять, переустановить для упорядочения хранения и наилучшего просматривания предметов в зависимости от сезона и пр. Как правило, на внутренних плоскостях шкафа и дверок устанавливают крючки, штанги, держатели, защелки и другую фурнитуру на все случаи жизни.

Материалом для изготовления такого шкафа служат столярные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, доски, бруски и рейки. Поверхности элементов шкафа могут быть облицованы шпоном, синтетическими пленками, пластиком, имитирующим ценные породы древесины. В зависимости от условий и вкуса внутренние поверхности шкафа могут быть окрашены, оклеены обоями или задрапированы.

Рис. 88. Варианты оборудования прихожей

Обязательный атрибут прихожей – зеркало. Зеркало можно повесить на свободной (от мебели) стене, а с двух сторон зеркала укрепить бра. Зеркало, как это отмечалось, может стать доминирующим объектом прихожей. Впечатление в ансамбле со светильниками значительно усилит резная рама для зеркала. Как правило, под зеркалом располагают полочку (две) для мелких предметов, здесь может стоять телефон.

Иногда на стенах прихожей размещают мелкие декоративные украшения: панно, маски и т. п. Если есть место, делать это не возбраняется. Но следует учитывать, что размер этих украшений должен быть таким, чтобы их можно было рассмотреть в крайне ограниченном пространстве прихожей, т.е. они должны быть действительно небольшими. И еще: большое количество украшений на пятачке прихожей смотреться не будет, надо соблюдать меру. Сказанное относится и к украшениям мебельных изделий, находящихся в прихожей. Вряд ли кто-нибудь оценит богатую орнаментальную композицию на фасаде встроенного шкафа в тесной прихожей, в которой двум человекам нельзя разойтись.

Случается, что в помещении прихожей нет вообще. Говорить, что это обстоятельство создает определенные неудобства, значит лукавить. На лицо дискомфорт. Выйти из такого положения можно довольно-таки просто: достаточно устроить небольшую вешалку-перегородку, убив тем самым сразу двух зайцев.

(иллюстрация отсутствует)

Рис. 89. Вешалка-перегородка

Конструкция этого мебельного проекта простая. Каркас состоит из четырех деревянных брусков сечением 40 ? 60 мм, укрепленных на полу враспор с потолком с помощью клиньев или распорных винтов. Стенки делают из досок тех же твердых пород, что и бруски, склеенных между собой, или из древесностружечной плиты. Древесностружечную плиту в этом случае облицовывают шпоном или синтетической пленкой. Стенки крепят к брускам изнутри шурупами на расстоянии друг от друга 120-150 мм. Заднюю стенку, обращенную к основной зоне жилого помещения, делают из древесноволокнистой плиты, облицованной с двух сторон декоративной пленкой. Внутреннюю сторону рекомендуется облицевать пленкой, имитирующей другую породу дерева, более светлую или имеющую гладкий светлый тон. Облицованную заднюю стенку крепят шурупами в выбранные четверти на задних кромках боковых стенок.

Из брусков твердой породы сечением 30 ? 30 мм делают нижнюю и верхнюю полки и вставляют снизу и сверху в отверстия боковых стенок с выступом на 10-15 мм. Нижняя полка устанавливается на высоте 400-450 мм от пола, верхняя – на высоте 1700-1800 мм. Бруски верхней полки устанавливают на расстоянии 30-55 мм друг от друга и один из них служит одновременно штангой для плечиков. На боковых стенках на разном по высоте расстоянии устанавливают крючки для сумок, зонтов, других предметов.

Конструкция вешалки-перегородки может быть усложнена, например, для двустороннего использования. При этом на другой стороне могут располагаться полки для книг или других вещей. Отделывают вешалку прозрачным лаком, покрывая изделие 3 pаза.

Очень часто столяру-любителю приходится делать необходимые мебельные изделия из деталей старой мебели. Что и говорить, отслужившая свой срок мебель, облицованная шпоном ценных пород древесины, может послужить в качестве превосходного материала для устройства самых разных чрезвычайно полезных вещей – шкафов, полок, антресолей.

Если для изготовления новой вещи приходится воспользоваться материалом мебели, пришедшей в негодность, при разборке старого изделия нельзя допускать порчи щитов и других деталей. Важно также сохранить лицевую и крепежную фурнитуру, она может пригодиться при сборке нового изделия. Надо иметь в виду, что старая фурнитура сама по себе может представлять ценность.

Рассмотрим проект встроенного шкафа. Перед разработкой проекта применительно к конкретному месту следует составить спецификацию на имеющиеся детали старого шкафа с указанием габаритных размеров. Спецификация может стать отправным пунктом при конструировании и комплектовании нового изделия недостающими деталями. Вообще, торопиться с разборкой старого шкафа не следует. В некоторых случаях сохраняют и используют общие очертания или часть изделия со старыми крепежными деталями. Понятно, что такой задел значительно упрощает работу, не требует больших подгоночных работ. Вместе с тем, стараться сохранить каркас старого изделия, если он плохо вписывается в новую конструкцию, будет также неправильно. Зачем закладывать какие бы то ни было неудобства в новую вещь? Очевидно, надо довольствоваться тем, что есть, и использовать детали старого шкафа – щиты, дверки, другие детали, а остальные необходимые элементы конструкции создавать заново.

Опыт свидетельствует, что при разборке трехстворчатого шкафа получается достаточно материала для оборудования, например, небольшой прихожей – можно сделать встроенный шкаф с антресолями и ящиками для обуви.

Рис. 90. Шкаф для прихожей из щитовых материалов

Сначала в прихожей выбирают наиболее удобное место для шкафа. Он может иметь две дверки, неоткрывающийся сборный элемент служит для навески левой двери, а правая дверь навешивается на боковую стенку каркаса. Глубину шкафа скорее всего продиктует простенок от входной двери, 350 мм вполне достаточно. Если есть возможность глубже, еще лучше. При наличии материала над шкафом можно сделать антресоли, а в нижней части – самое подходящее место для обувного ящика.

Несмотря на простоту конструкции, лучше все-таки разработать чертеж, чтобы уточнить детали и размеры, предусмотреть крепежные соединения. Еще лучше, если есть возможность осмотреть встроенный шкаф такой конструкции где-нибудь в натуре. Затем приступают к разметке и заготовке деталей.

Несколько практических замечаний при работе с полированными щитами. Пилить их можно только с лицевой стороны, пользоваться следует ножовкой с мелким зубом во избежание глубоких трещин лаковой пленки и сколов плиты. Полученные кромки щитов аккуратно застрагивают рубанком или фуганком и сверлят отверстия под шканты.

Крепить элементы шкафа можно по выбору: к стене или к щиту из 10-миллиметровой фанеры, закрепленному на стене. Щит облицовывают шпоном, пластиком, пленкой или другим искусственным материалом. Размер щита равен ширине и высоте отделения для одежды, закрепляют его шурупами к пробкам, установленным в стене. К фанере и боковым стенкам шкафа крепят разъемные элементы винтовых стяжек.

Значение имеет последовательность сборки шкафа. Сначала устанавливают боковые стенки шкафа для обуви и крепят их к стенке шурупами с помощью металлических уголков или деревянных брусков. На боковые стенки на шкантах устанавливают горизонтальный щит, на него в свою очередь ставят боковые стенки основного отделения шкафа. Эти элементы крепят особенно прочно к стене стяжками. На шкантах, укрепленных в кромках боковых стенок шкафа, устанавливают горизонтальный щит. При этом задняя кромка опирается на фанерный щит задней стенки. Боковые стенки антресоли крепят на короткие шканты, установленные на горизонтальном щите.

После тщательно выверенных по вертикали и горизонтали плоскостей собранного шкафа навешивают дверки, затем крепят защелки и ручки.

Внутри на заднюю стенку шкафа крепят полку для головных уборов, крючки для одежды можно располагать так, как это удобнее.

Когда сборочные работы завершены, остается освежить лаком облицованные поверхности шкафа. Очевидно, в каких-то случаях действительно будет достаточно только освежить лаковое покрытие, в других его придется реставрировать и покрывать шкаф лаком как новое изделие.

Хотелось бы предостеречь читателя от довольно распространенной ошибки, которую совершают многие, кто берется делать в прихожей шкаф. Понятно наше желание сделать как можно большие емкости-хранилища для самых разных вещей и предметов быта. Однако во всех случаях надо помнить о том, что прихожая сама по себе не резиновая и чрезмерно большой шкаф будет «теснить» человека, он и прихожую превратит в кладовку. Чтобы этого не случилось, на этапе разработки чертежа или эскиза надо уточнить размеры шкафа в натуре, т.е. с помощью щитов и досок оградить пространство прихожей, которое должен занять шкаф. Это позволит заранее оценить как площадь, которую займет шкаф, так и площадь, которая останется членам семьи, чтобы одеться-раздеться, обуться, осмотреть себя в зеркале и т.д.

Как и прихожие, кухни в большинстве наших домов предельно скромные. Только в последние годы они стали более или менее удовлетворять потребностям не слишком разбалованной семьи.

В кухне не только готовят пищу, ее используют и как столовую. Это двойное использование кухни и должно быть воплощено в ее обустройстве.

В зависимости от площади и пропорций кухни расстановка мебели может быть различной: в один ряд, два ряда, в виде буквы «Г», буквы «П». В любом случае расстановка мебели будет зависеть, прежде всего, от того, как установлены в ней плита и мойка. Обычно их устанавливают вдоль одной стены, так что удобнее всего между ними поставить рабочий шкаф – стол, а если позволяет место, то и холодильник. Обычно над мойкой и столом укрепляют навесные шкафы для хранения посуды, коробок с приправами и т. д.

Противоположная сторона кухни остается свободной, там можно поставить обеденный стол и стулья (табуреты). В свободном углу напротив холодильника может быть установлен буфет или высокий напольный шкаф. На свободной стене можно повесить декоративные украшения.

Если подходит стандартная мебель, проблем по оборудованию кухни будет немного. А если площадь недостаточна, придется продумать, как высвободить побольше места для домашней хозяйки и семьи, когда все соберутся поужинать. Возможно, придется отказаться от чего-то в стандартном наборе мебели, либо вообще все изготовить самому в соответствии с площадью и запросами.

Если придется делать самому, надо сразу же учесть, что кухонную мебель изготовляют из материалов, устойчивых к влаге, нагреванию, хорошо противостоящих ударам. Кроме того, материал кухонной мебели должен облегчить выполнение требований гигиены и санитарии. Естественно, в ход пойдут пластики, они практичны и гигиеничны: легко моются, чистятся, вытираются. Они красивы – имитируют ценные породы дерева или светлые однотонные.

Пол в кухне должен быть покрыт линолеумом, так как его легче поддерживать в чистоте. Линолеум не пропускает влагу, скрадывает шум шагов, достаточно теплый.

Стены над мойкой, плитой, рабочим столом до навесных шкафов должны быть облицованы. Материал можно взять любой: керамическую плитку, декоративную синтетическую пленку или пластик. Если облицовывается часть стен, то остальное пространство можно окрасить в светлые тона, оклеить моющимися обоями, обить деревянными либо синтетическими рейками, панелями и т.п.

Сразу же надо продумать освещение, во всяком случае учесть, что, кроме общего, желательно иметь местное освещение над рабочим столом хозяйки.

Теперь рассмотрим примеры оборудования кухонь столярными изделиями по индивидуальным проектам.

Рис. 91. Оборудование кухни

На стандартной кухне стандартные изделия: напольный шкаф, холодильник, плита, мойка. Все предметы расположены впритык, разрывов между ними почти нет.

Что еще можно сделать? В стандартный шкаф под мойку можно вмонтировать дополнительную полку для размещения самых разных предметов – средства для мытья раковины, щетки, бруска для заточки ножей и др. Под полкой может быть установлено ведро для мусора.

Для изготовления полки можно использовать любой щитовой материал толщиной 10-20 мм, покрытый пластиком. Полка должна легко сниматься и устанавливаться, для чего в ее середине со стороны стены выпиливают глубокий вырез для прохода канализационной трубы от раковины. На переднюю кромку полки прибивают раскладку шириной 25-30 мм, которая образует бортик против соскальзывания предметов. Полка опирается на бруски небольшого сечения, закрепленные шурупами к стенкам шкафа.

На дверке шкафа с внутренней стороны некоторые закрепляют карман для мочалки.

Если холодильник небольшой, под него можно сделать шкафчик. Материалы – столярная, древесностружечная плита или щиты устаревшей мебели. Размеры (длина и ширина) шкафа определяет площадь основания холодильника, а высоту шкафа выбирают во всех случаях индивидуально. Важно помнить о соседних предметах и не нарушать ансамбль.

Конструкция шкафа должна быть прочной, чтобы холодильник стоял надежно. Шкаф состоит из основания, двух боковых стенок, заднего полика, крышки и откидной дверки. Соединение боковых стенок с поликом, основанием и крышкой производят на вставных шипах (шкантах) с помощью клея. Задний полик вставляют между боковыми стенками, что придает конструкции дополнительную прочность.

После сборки шкафа на основание крепят гвоздями треугольные косынки из фанеры (мини-ножки), откидную дверку навешивают на рояльную петлю. В верхней части дверки с внутренней стороны надо закрепить защелку для ее фиксации, а снаружи – ручку. Лицевая сторона дверки должна быть облицована пластиком или синтетической декоративной пленкой под цвет другой кухонной мебели. Боковые стенки, внутренние плоскости ящика красят эмалью.

Рассмотрим проект напольного шкафа. Его размеры определяются местом установки и другими предметами кухонной мебели, – шкаф должен вписываться в обстановку. В общем, для шкафа достаточно свободного «пятачка» размером 500 ? 500 мм. В магазине такой не купишь, остается заказать шкаф в какой-нибудь фирме или смастерить самому.

Сделать небольшой шкаф для кухни так же просто, как и шкафчик под холодильник. Материал тот же – древесностружечные плиты, столярная плита, щиты от разборной мебели, а также пластик для наружной отделки или синтетическая пленка.

При разработке конструкции усложнять простые формы не следует, шкаф должен иметь приемлемые пропорции и вписаться в интерьер кухни так, чтобы не возникало даже мысли, что его здесь когда-то не было.

Шкаф состоит из коробки, на которую при помощи вставных шипов крепят боковые стенки. Задний полик крепят шурупами в четверти на кромках боковых стенок, крышка крепится на вставных шипах. На внутренние боковые стенки шкафа устанавливают опорные планки, на которые будут уложены полки. Количество полок определяет высота шкафа, а также хозяйка, которая лучше знает необходимую высоту полок. Планки крепят на клею с шурупами.

Дверка шкафа устанавливается на рояльной петле, для фиксации монтируют магнитную защелку. Основу (коробку) облицовывают пластиком или пленкой с трех сторон. Дверку и крышку облицовывают пластиком или пленкой под цвет остальной мебели в кухне.

Если шкаф покрывают эмалью, сначала наружные и внутренние плоскости шкафа и полки шлифуют, шпаклюют и после этого красят. Когда краска высохнет, на полки желательно положить листы какого-нибудь искусственного материала для упрощения гигиенических процедур, предохранения поверхности от царапин.

В некоторых случаях в кухне между стандартными напольными шкафами, плитой или мойкой получаются разрывы, в которые стандартную мебель не поставишь, а место пустует или используется неэффективно. Эти ниши можно использовать, устроив узкие выдвижные шкафы, столик-лестницу для упрощения пользования подвесными шкафами, полотенцесушитель и т.п.

Чтобы изготовить перечисленные изделия, потребуются следующие материалы: столярная или древесностружечная плита, пиломатериалы хвойных пород, 5-миллиметровая фанера или древесноволокнистая плита, декоративный бумажно-слоистый пластик или синтетическая пленка и фурнитура.

Как всегда, работа начинается с разработки чертежей. Почти всегда при изготовлении шкафчик возможны варианты. Например, с одной дверкой, за которой располагаются полочки, или с выдвижными ящиками; обычная конструкция или с колесиками для облегчения выдвижения загруженных ящиков.

Рис. 92. Выдвижные конструкции и шкаф: 1 – выдвижная сушилка; 2 – выдвижная лесенка; 3 – шкаф с выдвижными ящиками

Шкаф состоит из коробки, на которую крепят корпус с выдвижными ящиками. Крышка, передние стенки ящиков и лицевые кромки стенок облицованы пластиком. Если ящик будет стоять рядом с плитой, на боковые кромки крышки крепят алюминиевые уголки с прокладками из листового асбеста. Это обеспечит сохранность кромок от высокой температуры при использовании плиты. Аналогичные противопожарные требования предъявляются и к остальным предметам, если предполагается их соседство с плитой.

Для плинтусной коробки нарезают заготовки из плиты или пиломатериала толщиной 20 мм. После их обработки коробку собирают на вставных шипах с клеем. Переднюю часть облицовывают пластиком.

На коробку с помощью шипов крепят боковые стенки, на стенки заранее приклеивают направляющие планки и усиливают крепление шурупами. По ним будут перемещаться ящики. Передние кромки шкафа желательно облицевать пластиком или пленкой (можно окрасить эмалью под цвет остальной мебели).

Крышку шкафа и переднюю ее кромку облицовывают пластиком. Ширина крышки должна быть на 30 мм шире шкафа. Крепят крышку к боковым стенкам на вставных шипах. Задний полик крепят шурупами (можно гвоздями). Внутренние плоскости ящиков шкафа покрывают эмалью.

Далее приступают к изготовлению выдвижных ящиков. Их делают из дощечек толщиной 12 мм. Стенки ящика собирают на прямых открытых щипах. В нижней части стенок на расстоянии 5 мм выбирают пазы под 5-миллиметровую фанеру для дна ящика, на лицевых сторонах пазы шириной 10 мм под направляющие планки. Собирают ящик на клею. После сборки передней и задней стенок с боковой в пазы вставляют дно ящика, затем – вторую боковую стенку. Таким образом дно оказывается зажатым боковыми стенками ящика. На переднюю стенку ящика наклеивают пластик. После склеивания и обработки ящика шкуркой устанавливают ручку.

Конструктивно прост и выдвижной полотенцесушитель. Его основание представляет собой тележку на двух колесиках с опорными боковыми ножками короче выпуска колес на 3-5 мм. На основание устанавливают вертикальные доски-стенки из хвойных пород толщиной 25 мм, сверху на них устанавливают крышку. Закрепляют элементы между собой с помощью шипов. Под крышкой на расстоянии 80-100 мм устанавливают штангу из древесины (металлическую трубку) для сушки полотенца.

В нижней части крепят доску, на которую можно поставить ящик с отверстиями для сушки, например, лука и др. Крышку и переднюю стенку облицовывают пластиком, спереди (на боковой стенке) крепят ручку для выдвижения полотенцесушителя.

Другое также узкое приспособление для кухни – лесенка. Немало проблем испытывает хозяйка небольшого роста, если нужно достать или что-то положить на верхнюю полку подвесного шкафа или на шкаф. Помощником ей может стать как раз вот такая складная лесенка, закрывающая к тому же непривлекательную нишу между плитой, например, и шкафом.

Для изготовления лесенки потребуется древесина хвойных пород толщиной 25 мм, пластик, металлический стержень (трубка), две скобы и крючок-фиксатор. Спецификация, как видно, не слишком обширная. Лесенка состоит из основания на трех плоских ножках, трех вертикальных досок-стоек и крышки. Передняя и средняя стойки имеют продольные пазы, по которым вертикально перемещается металлический стержень или полдюймовая трубка. К трубке с помощью скоб из листовой стали крепят верхнюю ступеньку лесенки. При выдвижении лесенки трубка, скользя по пазам, на определенном расстоянии упирается в дно пазов, и ступеньки принимают горизонтальное положение. При подъеме вверх лесенка убирается в проем, ступеньки меняют угол наклона. Чтобы избежать случайного передвижения лесенки в неподходящий для этого момент, ее можно зафиксировать специальным крючком.

Лесенка состоит из трех ступенек, изготовленных из досок толщиной 25 мм. Две ступеньки соединяются с боковыми опорами на сквозные шипы с помощью клея. Верхнюю ступеньку крепят на торцах опор гвоздями. Боковую (переднюю по отношению к кухне) стенку и крышку облицовывают пластиком. Для выдвижения лесенки на боковой стенке устанавливают ручку.

Стол и скамейки. До сих пор речь шла об обустройстве, так сказать, хозяйственной части кухни. Но в ней есть еще и обеденная часть. Для небольшой кухни можно изготовить по своему проекту стол, скамейки, полки и многое другое. Эти предметы могут быть простыми и красивыми. Для отделки можно применить искусственные материалы, а можно сделать эти предметы из дерева, украсив их резьбой, точеными деталями и т. п.

Рис. 93. Обеденный стол и скамейки

В комплект могут входить стол, скамейка или табуреты, полка с предметами кухонного обихода и декоративными украшениями в виде ваз, блюд и др. предметов из керамики или дерева.

Размеры стола и скамейки зависят от имеющейся площади и состава семьи. И еще одно предварительное замечание: мы определили этот комплект мебели как обеденный кухонный, но его можно сконструировать и в расчете на установку в другом помещении.

Для изготовления стола, скамейки или углового дивана, полки потребуются сухие пиломатериалы – доски и бруски толщиной от 25 до 50 мм. Крышка стола делают из досок, соединяя их между собой по любому – в паз и гребень, на вставные шипы, на шпонках или на гладкую фугу с помощью клея.

Опорой стола служат фигурно вырезанные ножки-стойки, вставленные снизу и сверху на царги. Верхний кронштейн крепят к крышке на вставных круглых шипах с усилением шурупами. Стойки соединяют между собой проножкой и затягивают клиньями. Если древесина высокого качества, готовый стол можно отделать лаком с сохранением текстуры.

Скамейка или диван состоит из трех фигурных ножек – стоек с проножкой, сиденья, подлокотников и спинки. Сидение крепят следующим образом. На концах доски выбирают сквозные гнезда, в которые запрессовывают две крайние ножки-стойки с подготовленными прямыми шипами. Для средней ножки в доске выбирают несквозные гнезда, ее закрепляют на глухих шипах.

В нижней части ножки выбирают сквозные гнезда для проножки. В средней ножке гнездо делают по сечению проножки. В крайних стойках гнезда имеют размеры уступов на концах проножки для крепления клиньями. Сначала устанавливают проножку, затем на шипы садят сидение.

Спинку изготовляют из щита из той же древесины, кромки можно закрыть красивой профильной раскладкой. Спинку крепят к задней кромке сидения и торцам подлокотников шурупами. Все сборочные работы производят на клею.

Скамейку отделывают прозрачным лаком. На сидение можно сделать стеганую ватную или поролоновую подстилку. На спинку скамейки можно закрепить аналогично изготовленные плоские квадратные подушки или одну общую длинную.

Подвесная полка должна стать гармоничным дополнением к столовому гарнитуру. Очевидно, для этого она должна быть изготовлена в том же стиле и из тех же материалов. Описывать конструкцию полки вряд ли имеет смысл: каждый отчетливо представляет себе полку, а размеры ее зависят от наличия свободного места, назначения и т.п.

Возможно, читателя заинтересует проект сервировочного столика. Случается, что он очень даже нужен. Например, у вас большая семья или приглашены гости. Хозяйке и ее помощникам трудно сервировать праздничный стол и его обслуживать. Вот тут-то сервировочный столик и будет хорошим помощником.

Столик можно сделать с одной, двумя или тремя полочками, они могут быть съемными и несъемными. Столик может перемещаться на двух или четырех колесиках, иметь бар и холодильник или не иметь их.

Исходные материалы – древесина, желательно ценных пород, плита и фанера, облицованные шпоном, пластиком или пленкой, металлическая или пластмассовая емкость для льда, петли, колесики, ручки, шурупы, гвозди. Набор материалов может быть и другим, если, предположим, появится фантазия выполнить его из металла в сочетании с деревом (каркас из трубок, а полки деревянные).

Столик состоит из четырех точеных ножек, соединенных сверху и посередине фальцованными обвязками с бортиками, в которые вкладываются полочки. Обвязки крепят с ножками на глухих шипах с клеем. Размеры ножек: длина 700 ? 40 ? 40 мм. Продольные обвязки равны 700 ? 40 ? 20, поперечные 400 ? 40 ? 20 мм. Полочки из фанеры имеют размеры 650 ? 350 ? 10 мм.

К ножкам снизу крепят колесики с шарнирами. К верхней обвязке на двух кронштейнах крепят точеную ручку. Деревянные детали отделывают лаком.

Можно сделать сервировочный столик и с тремя полками. Его конструкция принципиально другая. Столик состоит из коробки на двух колесиках, двух ножек и трех полок, соединенных между собой.

Рис. 94. Сервировочный столик с тремя полками

Коробку изготовляют из облицованной шпоном, пластиком или пленкой плиты. Она состоит из двух вертикальных стенок, двух горизонтальных полочек, среднего полика, соединенных на вставных шипах с клеем. Нижняя полочка имеет прорези для прохода колесиков, укрепленных снизу. Средняя полочка сделана с четырьмя круглыми отверстиями под бутылки для предохранения от опрокидывания.

Все полочки делают из 10-миллиметровой фанеры с раскладкой сечением 20 ? 20 мм для образования бортиков. Раскладки крепят на клею, дополнительно можно закрепить мелкими гвоздями без головок и зашлифовать.

В обработанных и размеченных по чертежу стенках коробки высверливают отверстия, вставляют на клею круглые шипы и собирают коробку. Между боковыми стенками (также на шипах) зажимают две полки. Третью полку крепят сверху на уступы коробки. Затем с передней стороны к трем кромкам полок крепят с ножки. Через бортик заднего полика и ножки в три ряда пропускают нержавеющую проволоку или прочный пластмассовый стержень, которые с одной стороны надежно защищают предметы от падения, с другой – упрочняют конструкцию. На верхнюю полку снизу на двух кронштейнах крепят ручку для перемещения столика. Отделывают столик лаком.

У ребенка в квартире должна быть отдельная комната или хотя бы свое собственное место. Если отдельной комнаты нет, уголок общей комнаты нужно оборудовать так, чтобы у ребенка было место для хранения игрушек, учебников, чтобы у него было играть, заниматься рукоделием и готовить уроки.

При выборе материалов для оборудования комнаты ребенка надо позаботиться об их надежности, предметы мебели должны выдержать максимальные сроки использования. Сейчас выпускается много различных материалов для облицовки стен и пола, изготовления мебели, что открывает широкие возможности для изобретательного и инициативного человека. Вместе с тем, надо учитывать и важные ограничения. Во всех случаях надо проверить экологические свойства каждого конкретного материала, клея или краски. Сейчас, как в лесу, а в лесу самые красивые грибы – мухоморы.

Далее. Материал, который мы будем использовать для обустройства жизненного пространства ребенка, должен позволять беспроблемную уборку – влажную и сухую. Короче говоря, – вещи должны обеспечить детям максимум свободы действий, а родителям – минимум работы по соблюдению гигиены и порядка в детской комнате.

Наибольший интерес представляют проекты детских кроватей, что объясняется легко: кровать занимает очень много места. Детская постель – это маленькая кроватка для ребенка дошкольного возраста и кровать нормальных размеров для взрослого. Каждый ребенок должен иметь свою отдельную постель, однако в городской квартире это не всегда выполнимо. Родители, имеющие двоих или более детей, вынуждены идти на различные ухищрения: делать или покупать двухэтажные кровати; ставить кровати параллельно или под прямым углом, на одном уровне вдоль двух противоположных стен и т. д.

Не всегда удается учесть правила. Так, при выборе места для кровати нужно учитывать, что свет из окна должен правильно падать на нее, т.е. не прямо в глаза, а сбоку или сзади.

Для детской кровати надо предусмотреть гигиеничный вкладыш из поролона в простом чехле из синтетической ткани. Дно кровати должно быть твердым, но достаточно эластичным (из фанеры или древесноволокнистой плиты с отверстиями для вентиляции). Чтобы днем на кровати можно было сидеть, постельное белье, включая подушку и одеяло, должно складываться и куда-то убираться. Впрочем, не куда-то, а в непосредственной близости от кровати.

Итак, больше всего места можно сэкономить за счет кроватей, которые могут быть раскладными, откидными или установленными одна над другой. Преимущество последнего решения заключается в том, что не нужно затрачивать много усилий, чтобы раскладывать кровать перед сном и складывать ее после сна. Кроме того, постелью можно воспользоваться в любое время дня.

Основная часть конструкции двухъярусной кровати – рама, изготовленная из деревянных брусков сечением 30 ? 60 мм, соединенных на шип. Рама покрыта древесностружечной плитой или древесноволокнистыми плитами. Стойки изготовлены из твердой древесины (дуба, бука, ясеня). Боковые и передние стенки кровати делают из сосновых досок. Планки передних стенок заглублены в стойки и соединены в шип, их крепят к боковым планкам рамы шипами с шагом 200 мм.

Рис. 95. Двухъярусная кровать

Для изготовления передних стенок можно использовать мебельные панели. Передние стенки сделаны из древесностружечной плиты шириной 320 мм, соединенной шипами со стойками. Постель крепят к стойкам клиновыми подвесками, длина которых укорочена до 130 мм. Стойка лестницы и поперечная планка сделаны из буковой или дубовой древесины. Поперечные планки заглублены в стойки, соединены в шип и закреплены клиньями.

Лестницу можно закрепить шурупами, завинтив их прямо в боковую стенку кровати, или при помощи соответствующих подвесок, которые крепят к боковым стенкам.

Сначала устанавливают раму. Прямоугольное положение проверяют шпагатом, натянув его по диагонали, или угольником. После этого приклеивают древесностружечную плиту и закрепляют ее шпонками. Углы рамы следует оформить в соответствии с рисунком, т. е. необходимо сделать вырезы для клиновых подвесок. После этого можно просверлить отверстия для круглых шипов в боковых стенках и в боковых планках рамы.

Посредине боковой планки рамы обозначают место забивки шпонки. То же самое делают и в боковых стенках, после чего просверливают оба отверстия. Затем во вспомогательной планке размером 10 ? 30 ? 1000 делают отверстия для шипов с шагом приблизительно 200 мм. Эту планку прикладывают к боковой раме, шпонке и по шаблону просверливают в одной половине рамы соответствующие отверстия для шпонки. Отверстия в другой половине рамы просверливают, поворачивая планку вокруг шпонки, вставленной в отверстие посередине боковой планки рамы. Вспомогательную планку прикладывают обратной стороной к боковой стенке и также просверливают в ней соответствующие отверстия, по очереди в обеих половинах планки рамы. К противоположной стороне, расположенной против детали, шаблон следует прикладывать обратной стороной и не переворачивать его. Это служит гарантией точного размещения отверстий, не требующего трудоемких контрольных намерений. Отверстия в боковых стенках должны быть глухими. Лучше всего вспомогательные отверстия делать с использованием ограничителя, который можно сделать из трубки или из деревянного бруска соответствующей длины, насаженного на сверло. К боковым стенкам привинчивают детали клиновых подвесок для крепления постели. Противоположные детали нужно пометить, так как подвески имеют неодинаковые размеры.

Теперь можно приступить к монтажу. Монтируют стойки, соединенные в шип в передние стенки. Боковые стенки соединяют с рамой при помощи круглых шипов. На клей сажают лишь те шипы, которые в первую очередь вставляют в глухие отверстия в боковых стенках. Далее монтируют обе передние стенки постели и обозначают на стойках места отверстий для шурупов клиновых подвесок постелей. Монтируют лестницу и прикрепляют ее шурупами к боковым стенкам. Наконец, привинчивают к верхней постели предохранительные планки.

Поверхности покрытых лаком деталей отделывают до сборки кровати. Отшлифованную поверхность покрывают тремя слоями нитролака, после этого обрабатывают тонкой шкуркой и протирают. Затем обработанную поверхность слегка полируют до получения глянца. Обработанная таким образом естественная поверхность сосновых досок и передних стенок выглядит намного свежее, чем облицованная шпоном. Боковые и передние стенки можно также облицевать пленками.

Рассмотрим проект двухъярусной кровати щитовой конструкции.

Рис. 96. Двухъярусная кровать щитовой конструкции

Верхняя кровать легко снимается и может быть установлена рядом. Вертикальные бруски (стойки кровати) стыкуются на вставные стальные стержни диаметром 10 мм. Глубина запрессовки в нижний брусок не менее 80 мм, глубина захода в верхний – такая же. Надежность крепления обеспечивается прочностью материала (бук, дуб, ясень). Нижняя кровать состоит из четырех брусков, двух спинок и двух царг. Под кроватью размещают выдвижной ящик для хранения постельного белья.

Материалом для изготовления этой кровати служит облицованная столярная или древесностружечная плита толщиной 20 мм, бруски из твердых пород древесины сечением 40 ? 40 мм, 40-20 мм, 40 ? 30 мм, фанера толщиной 5-6 мм.

На стойках высверливают отверстия под круглые шипы для соединения со спинками и гнезда под личинки для вставки в них крючков, укрепленных на концах царг (как в обычных деревянных кроватях). Сверху высверливают отверстия для запрессовки металлических стержней диаметром 10 мм. После установки личинок собирают стенки с брусками на вставных шипах с клеем. Количество шипов – не менее четырех на одну сторону.

На концах царг с помощью шурупов крепят крючки для соединения царг со стойками-спинками. На внутренних плоскостях царг на клею, с усилением шурупами крепят опорные планки под матрац. Аналогичным способом собирают и верхнюю кровать. Исключение составляет передняя царга, на верхнюю кромку которой крепят на трех опорных планках барьерную стенку. На концах стенки, как и на царгах, крепят соединительные крючки.

Лестницу собирают, как и в проекте описанном выше. Для ее устойчивости на третью ступеньку и переднюю нижнюю царгу кровати устанавливают промежуточную площадку, плотно сажая ее на металлические кронштейны. На верхних концах лестницы есть аналогичные крючки-кронштейны для захвата на верхней царге.

Ящик для постельного белья делают из четырех заготовок из облицованной плиты на вставных шипах с клеем. Изнутри снизу приклеивают четыре опорные планки сечением 20 ? 20 мм, усиливая соединение шурупами. На продольные планки заподлицо с ними снизу крепят две поперечные планки-полозки с выступами сечением 20 ? 40 мм, на которых выдвигаемый ящик будет скользить. Более рационально на полозки установить колесики.

Еще один проект – шкаф с встроенной откидной кроватью. Он рекомендуется для квартир небольшой жилой площади. Шкаф имеет верхнее отделение для белья, в нижнее отделение складывают на день кровать.

Рис. 97. Шкаф со встроенной откидной кроватью

Шкаф состоит из двух боковых стенок, верхнего и нижнего поликов, средней полки, трех подполочных брусков и трех дверок. Верхнее отделение имеет две средние стенки, две полки с подполочными брусками и заднюю стенку. Подполочные бруски можно заменить металлическими полкодержателями. Для изготовления такого шкафа необходимо иметь столярную или древесностружечную плиту, фанеру и пиломатериалы хвойных пород. Заднюю стенку шкафа изготовляют из фанеры, продольные подполочные бруски – из пиломатериала, остальные детали – из столярной или древесностружечной плиты. Подполочные бруски и заднюю стенку крепят шурупами, остальные детали соединяют между собой с помощью круглых вставных шипов на клею.

Сборку рекомендуется вести в следующей последовательности.

Сначала соединяют средние стенки с верхним поликом и полкой. Затем прикрепляют два продольных бруска к нижнему полику, соединяют боковые стенки с верхним и нижним поликами, продольными брусками и полкой. После этого прикрепляют заднюю стенку, укрепляют подполочные бруски к боковым стенкам и средним стенкам.

После сборки производят отделку шкафа и кровати.

Завершим ознакомление с проектами мебели для детей конструкцией рабочего стола для школьника.

Понятно, что ребенку необходим рабочий стол не только для подготовки домашних заданий, он будет за ним что-то мастерить лепить, рисовать, вырезать, шить, играть на компьютере.

Рабочее место можно организовать несколькими способами: сделать или купить детский письменный стол, доску секретера в составе «стенки» или шкафа, отдельную доску, положенную одним концом на тумбу, другим на полку шкафа. Однако полностью будет отвечать требованиям с учетом роста ребенка мебель, регулируемая по высоте. Заметим, что для двоих детей обязательно нужно иметь два рабочих места, отделенных друг от друга какой-нибудь низкой преградой. Практичнее и демократичнее иметь две маленькие доски, чем один большой рабочий стол, на котором будут разбросаны разные книги, тетради, приборы и пр., что приведет к спорам и беспорядку.

Рис. 98. Рабочее место школьника: а – со съемной доской (щитовой конструкции); б – рабочее место школьника столярной конструкции

Над столом или рядом с ним нужно предусмотреть доску, раму, обтянутую сукном или полотном, на которую дети могли бы прикрепить рисунки, иллюстрации. Кроме того, обязательна полка для книг, детских поделок, коллекций. Рядом со столом нужно найти место для школьного портфеля, важно, чтобы он имел свое постоянное место. На столе обязательно должна быть настольная лампа, установленная так, чтобы свет падал с левой стороны, сам стол должен быть расположен или у окна, или таким образом, чтобы естественное освещение (окно) находилось слева.

На садово-огородном участке человек проводит время в основном в саду и огороде. У каждого есть комплект «городской» одежды и много одежды рабочей. Естественно, рабочая одежда и обувь должны содержаться в более свободном состоянии, чтобы естественно просыхать. Очевидно, шкаф для одежды должен быть простым, удобным, практичным с учетом специфики гардероба. Шкаф можно сделать из материала твердых пород дерева (бука, дуба, ясеня), досок из хвойных пород, столярной плиты, фанеры, древесноволокнистых плит. Короче говоря, из того, что есть или что доступно.

Рис. 99. Прихожая стеллажного типа

Каркас шкафа состоит из деревянных брусков сечением 30 ? 40 мм, установленных в распор пол-потолок. Количество брусков зависит от длины шкафа. Горизонтальные бруски, отделяющие верхнюю и нижнюю части шкафа, врезают в вертикальные и закрепляют шурупами. Боковые стенки и перегородки делают также из реек сечением 20 ? 30 мм и закрепляют к горизонтальным брускам каркаса снаружи шурупами.

В первое отделение дверку из столярной плиты навешивают на рояльных петлях, за дверкой на стене вворачивают крючки, сверху на горизонтальных брусках крепят штангу для плечиков. Вторая секция шкафа может быть шире первой. Она представляет собой нишу, в нижней части которой монтируют тумбу с закрытыми дверками для хранения небольших предметов и вещей, над тумбой устанавливают полку. Третья и четвертая секции представляют собой шкафы с дверками, внутри которых укреплены полки для хранения сезонных вещей. Пятая по ходу секция – открытая, здесь устанавливают зеркало. Под зеркалом может быть напольный шкаф для обуви с прочной крышкой и для сидения.

На левой стенке монтируют полочку для различных мелких предметов. Шкаф в зависимости от материала отделывают либо лаком трехразовым покрытием с промежуточным шлифованием, либо окрашивают эмалью, облицовывают каким-либо синтетическим материалом. Вообще говоря, отделка должна гармонировать с окружающими предметами. Если они из дерева, то и шкаф должен быть отделан так, чтобы дерево было видно.