Загрузка...



Колеблющиеся блесны при подъеме и погружении переваливаются с боку на бок относите...

Колеблющиеся блесны при подъеме и погружении переваливаются с боку на бок относительно продольной оси. Движения совершаются почти по вертикали. Центр тяжести смещен в сторону крючка незначительно, имеется изгиб. От величины изгиба зависит амплитуда колебаний: чем больше изгиб, гем и она больше. Значит, чтобы добиться нужных колебаний, надо подобрать величину изгиба. Почти все колеблющиеся блесны укорочены. К ним, например, относятся «Карасик» (рис. 141).

К ныряющим относятся блесны, которые погружаются не по вертикали, а с уходом в сторону несколько дальше, чем колеблющиеся. Погружаясь, они также переваливаются с боку на бок. Обычно это узкие, длинные, с заостренными ребрами блесны. Изгиб у них небольшой, вовнутрь. Крутизна изгиба увеличена в конце хвостовой части, головная часть утяжелена припоем. К таким блеснам относятся, например, «Малек», «Плотвичка», «Луч» и другие (рис. 141, 142).

Отвесно-погружающиеся (глубинные) блесны движутся по вертикали. Их делают без изгиба, с плоскими, незаостренными ребрами, центр тяжести смещают незначительно. Представителем глубинных блесен является приманка Ф. Я. Серикова (см. рис. 138, в центре).



Рис. 141. Окуневые блесны:

а — «Карасик», б — «Малек», в — «Плотвичка», г — «Гвоздик», д — «Успех,» е — «Московская», ж — «Рыбка», э — «Белорусская», и — «Плоская», к — «Жучок», л — «Сенежская», м — «Искра», к — «Нара»,



Рис. 142. Судаковые блесны:

а — «Луч», б — блесна промкомбината «Рыболов-спортсмен», в — «Ромб», г — «Судаковая».


Блесны различают и по назначению: окуневые, судаковые, щучьи. Такое разделение часто встречается в литературе и широко известно среди рыболовов. Однако это не совсем верно, так как на окуневые блесны неплохо ловится судак, а на судаковые — окунь и щука. Отвесным блеснением успешно ловят налима, тайменя, форель и других рыб, но о налимовых или тайменевых блеснах ничего не слышно.

Некоторым оправданием для такого разделения приманок но назначению являются их размеры.

Окунь охотится за мальками преимущественно на малых и средних глубинах, поэтому окуневые приманки маленькие, легкие. Судака чаще ловят на большой глубине, поэтому приманки должны быть тяжелее, чем окуневые. Щука питается самыми разными по величине рыбами, охотится на различных глубинах, поэтому щучьи блесны могут быть длинными, широкими, легкими и тяжелыми.

Мы будем придерживаться этого широко распространенного принципа различия блесен. Окуневые блесны показаны на рис. 141. Каждая из них имеет какую-то особенность. Чаще такие блесны различают по внешнему виду и в зависимости от него дают название: «Карасик», «Гвоздик» и т. д.


Рис. 143. Способы подсадки мотыля.


Делают их из меди, латуни, серебра, мельхиора, никеля, белой жести, нержавеющей стали. Поэтому и цвет приманок разный. Латунные и медные приманки можно посеребрить.

Обычно припаивают одинарный крючок от № 4 до № 8 в сторону припоя, но можно увидеть блесны, у которых жало крючка направлено в противоположную сторону. К большим приманкам вместо крючка с помощью заводного кольца присоединяют небольшой тройник или двойник. Для зимней ловли бородку крючка иногда спиливают. Это делается для того, чтобы экономить время и в морозную погоду не снимать перчатки для освобождения блесны: поймав окуня, его просто стряхивают. Длина окуневых блесен составляет от 15 до 65 мм, но большинство из них имеет длину до 40 мм; ширина 5 — 15 мм, а толщина без припоя 1–2 мм.

Окунь при жоре, когда голоден, малоразборчив и питается всем, что подвернется — охотно хватает блесну. Но этот хищник, как и другие, бывает и привередливым. Сегодня, например, на «голую» блесну он не ловится, а с подсадкой берет, и неплохо. Значит, надо угадать его желание.

В зимнее время, при низкой температуре воздуха насаживать на крючок несколько мотылей неудобно: мерзнут руки. Поэтому их не насаживают, а прижимают к крючку. Для этого к нему припаивают стерженек (рис. 143, а) из тонкой стальной проволоки. Взяв пучок мотыля, приподнимают конец стерженька, кладут под него подсадку и тут же отпускают стерженек: он прижмет ее к крючку, не повредив.

Вместо стерженька можно применить круглую резинку (рис. 143, е). Однако она не так удобна, как стерженек.

Встречаются окуневые блесны с толстыми крючками. К ним припаивают или стерженек, или дополнительный маленький тонкий крючок (рис. 143, б).

Блесны для ловли судака показаны на рис. 142. Изготовляют их из пластинки или из двух спаянных пластинок, одинаковых по форме и размерам, но разных по материалу. Биметаллические приманки имеют два цвета: с одной стороны, допустим, желтый (пластинка медная), а с другой — белый (пластинка серебряная). О целесообразности таких блесен высказывают самые различные мнения: одни говорят, что двухцветные блесны добычливее, другие это отрицают. Пока этот вопрос остается открытым.

Судак охотно кормится рыбками в «белой рубашке» (уклейка, плотва). Поэтому ловят его чаще на светло-белые или тускловато-белые приманки. Однако это не исключает успешной ловли и на желтые блесны.

Надо всегда иметь при себе приманки разного цвета. Судака обычно ловят на больших глубинах. Значит и блесна должна быгь крупнее и тяжелее, чем окуневая.

Как видно из рис. 142, судаковые блесны по форме удлиненные. Бросается в глаза разный изгиб пластинок. Именно этим объясняется разница в колебании таких блесен. Часть из них имеет одинарный крючок № 8 — 10. К крупным подвешивают тройник или двойник № 5–7. У некоторых есть дополнительные крючки. Так, на блесне С. М. Преображенского (см. рис. 138) имеется три крючка: внизу тройник и на изгибах по одному одинарному крючку. Некоторые блесны имеют подвешенный на коротком поводочке тройник. Пово-дочек привязывают к заводному кольцу. Дополнительные крючки обеспечивают удачную подсечку.

Хищник может схватить приманку как попало: за середину, за головную или хвостовую часть — всюду на этот случай имеется крючок.

Абсолютное большинство судаковых блесен — самодельные.

Судаковые блесны прикрепляют к леске с помощью заводного кольца. Это улучшает движение приманки и допускает смену ее без укорачивания лески.

Кстати, все колеблющиеся и ныряющие блесны тоже применяют с заводным кольцом.

Хочется сказать несколько слов о блеснах, которыми пользуются иногда рыболовы, проживающие вблизи водоемов. Это самодельные блесны. Формой они часто напоминают продолговатую ложечку или простую узенькую, несколько изогнутую пластинку с закругленными углами. Обработка их очень грубая, но несмотря на это, они бывают добычливее, чем самые изящные блесны.

Значит, успех ловли зависит не только от качества изготовления блесны. Большое значение имеет знание водоема, повадок хищников и т. д.

Щучьи блесны показаны на рис. 144. Их готовят из одной пластинки. Материал используют тот же, что для окуневых и судаковых.

У всех блесен, применяемых без подсадки, около крючка привязан небольшой пучок красных шерстяных ниток (не следует привязывать большой пучок — он смещает центр тяжести блесны). Некоторые рыболовы не маскируют крючок пучком ниток, а окрашивают его стержень и головную часть блесны красной краской или покрывают лаком такого же цвета.

Ширина тройника должна быть на 1–2 мм больше ширины блесны, иначе подсечки будут плохие. Если подвешен тройник с очень широкими поддевами, то хищник до подсечки почувствует подвох и выбросит приманку, а если с узкими — ширина блесны может помешать захвату рыбы.

Одинарный крючок припаивают так, чтобы его жало было направлено в сторону продольной оси блесны.

Однако встречаются блесны, у которых жало направлено под небольшим углом к этой оси.

Теперь, когда читатель имеет возможность выбрать нужные ему приманки, у него, вероятно, возникнет вопрос: какая из них наиболее уловистая? Ответить на это очень трудно. Ведь многое зависит от характера игры.

Еще Л. П. Сабанеев писал: «…от хорошей блесны, кроме блеска, требуется еще, чтобы она опускалась в воду не камнем, а более или менее плашмя и притом быстро колебалась с боку на бок — «играла».

Судите сами: бывает так, что блесна на одном водоеме приносит успех, а на другом хищник почему-то ее не хватает.


Рис. 144. Щучьи блесны.


Важно, чтобы при движении блесна играла, колебалась, поэтому нужно хорошо владеть техникой ловли. Можно иметь приманку, про которую известно, что она уловистая, и ничего не поймать, если нет навыков блеснения. Чтобы иметь их, надо наблюдать, как поступают опытные рыболовы, учиться у них, замечать, при каких движениях удильника и при какой погоде, на какой глубине, когда чаще бывают поклевки, какая блесна лучше привлекает хищника.

Трудно ответить на вопрос: блесна какого цвета лучше? Нередко в один и тот же день, на одном и том же водоеме утром рыба неплохо хватает, допустим, приманку желтого цвета, а вечером — белого. На одном водоеме успешно ловят белыми приманками, на другом — желтыми.

Однако есть правило: в ясные дни надо применять тусклые блесны, в пасмурные — светлые; в прозрачной воде лучше видно темную блесну, в темной — светлую.

Блесну с сильным блеском хищник заметит раньше, чем тусклую, но это не значит, что он обязательно бросится к ней. Противоестественный блеск, несвойственный цвету рыбок, может отпугнуть хищника. Профессор Н. В. Пучков в книге «Физиология рыб» сообщает, что рыбы хорошо различают форму предметов. Значит, форма блесен должна соответствовать форме рыбок. Однако хорошо известно, например, что вращающаяся спиннинговая блесна при движении в воде похожа на диск, а рыба ее все-таки хватает. Качество блесны определяют на практике. Нельзя после первых неудачных выездов на рыбалку охаивать приманку. Вполне возможно, что сказалось неполное знание техники ловли, не учтены все особенности водоема, повадки хищников и т. д.

Как в домашних условиях сделать блесну? Нужен инструмент, необходимые материалы и, конечно, умение пользоваться инструментом.

Надо иметь молоточек, плоскогубцы, ножницы, набор напильников, паяльник, стальной пробойник с острым концом (но лучше — дрель и сверла небольшого диаметра), мелкозернистую шкурку, олово, свинец, паяльную кислоту, листовые полоски меди, латуни, нержавеющей стали.


Рис. 145. Снасточки.


Обычно делают сразу несколько блесен одинаковых или разных. Приманки делают так: сперва наносят острым шилом или иглой, допустим, на медную полоску, контуры блесны, обрезают ножницами и обрабатывают (спиливают металл, оставшийся за пределами контура, молоточком выравнивают края, просверливают или пробивают отверстие для заводного колечка, очищают обратную сторону пластинок). После этого напаивают на пластинку олово или сплав олова со свинцом, припаивают крючок. Закончив с первой блесной, берут вторую заготовку и т. д. После пайки производят окончательную обработку блесны: шлифуют, опиливают напой до необходимой формы.

Для изготовления блесен сложной формы надо иметь соответствующие пуансоны и матрицы, с помощью их сделать сначала заготовки.

Медные и латунные блесны можно посеребрить. Для этого надо хорошо отшлифовать блесну и несколько раз натереть кусочком фотобумаги, смоченным в отработанном фиксаже. Минуты через две промыть блесну и слегка протереть суконкой.

Можно положить отшлифованную блесну в отработанный проявитель, подержать несколько часов, затем вынуть, дать просохнуть и натереть ее суконкой.

Снасточки. Ловят и на небольшую мертвую рыбку, насаженную на снасточку. Больше подходят рыбки в «белой рубашке»: плотвичка, уклея, верхоплавка. Иногда такой способ ловли дает неплохой результат.

Несколько видов снасточек показано на рис. 145. Основанием снасточки служит узенькая пластинка или стержень (рис. 145, а). Делают снасточки из меди или латуни. Головную часть утяжеляют свинцовым продолговатым припоем. К нему припаивают тройник или двойник. С другого конца пластинку несколько сужают, чтобы она свободнее проходила через туловище рыбки. На хвостовой части снасточки делают небольшие прорезы или зазубрины. Насаживают рыбку так: вставляют суженный конец в рот и прокалывают до хвоста, выводят наружу, прижимают к рыбке и обматывают тонкой мягкой проволокой или ниткой так, чтобы обмотка проходила через зазубрины пластинки. Благодаря этому снасточка не будет переворачиваться. Жаберные крышки прижимают проволочкой, чтобы они не создавали сопротивления. Присоединяют снасточку к леске с помощью заводного кольца. Для этого на хвостовой части пластинки просверливают отверстие. Кольцо заводится после прокола рыбки.

Вместо пластинки можно изготовить стержень (рис. 145, 6), скрученный из медной проволоки. Делают снасточки и с дополнительным крючком (рис. 145, в). Его подвешивают к заводному кольцу с помощью короткого поводка.

Чтобы тройник не болтался, один из его поддевов втыкают в туловище рыбки.

Благодаря припою, центр тяжести снасточки смещен в сторону основного тройника. Поэтому она погружается головной частью вперед.

Снасточке можно придать колеблющиеся, ныряющие или отвесно-погружающиеся движения. Колебания достигаются изгибом хвостовой части пластинки. При большом изгибе снасточка будет погружаться, далеко отклоняясь от вертикали. Если хотят добиться колебаний таким путем, все плавники, кроме, конечно, хвостового срезают, чтобы они не создавали сопротивления, а при небольшом изгибе пластинки можно их не срезать: они придают снасточке небольшое колебание. Длина и ширина пластинки или стержня зависит от величины рыбки и от размера добычи, которую собираются ловить.

Делают снасточки разной длины: для ловли щук — 7–9 см, окуня — 3–5 см, судака 5–7 см. Конечно, всегда необходимо иметь при себе снасточки разной длины, так как величина пойманной для насадки рыбки может не подойти для той рыбы, которая окажется в водоеме.

Можно ловить на комбинированную снасточку (рис. 145, г). Она состоит из двух пластинок: на одной — тройник или двойник, припой и несколько отверстий с резьбой, а на второй — отверстие для болтика, надрезы и отверстие для заводного кольца. Головную пластинку проталкивают в туловище рыбки и выводят примерно в средней части. В этом месте к головной пластинке в зависимости от длины рыбки привинчивают хвостовую пластинку. Можно выезжать на водоем с одной комбинированной снасточкой — она подходит для рыбки любого размера.

Техника ловли на рыбку со снасточкой в основном та же, что и на блесну.

Блеснение на море. Моря, как и пресноводные водоемы, различны по своим глубинам, течениям и обитателям. Глубины большие, вода соленая, плотная. Легкие блесны для ловли в море не годятся, а если ими блеснят, то только у берега, на небольшой глубине.

Их применяют и на значительной глубине, но с большим грузилом: выше его к леске привязывают поводок, а к нему блесну.

Без грузила блеснят приманками средней тяжести или тяжелыми, весом 30–50 г.

Приманку делают сами рыболовы.

Очевидно, что и лески, и удильники должны обладать большей прочностью, чем для блеснения на пресноводных водоемах.

Морских блесен, разных по форме, весу, много. Объясняется это не только домашним изготовлением их, но и тем, что для каждого семейства рыб требуется особая приманка. А таких семейств в море больше, чем в озере, в реке.

Кто незнаком с морским блеснением, но желает рыбачить таким способом в море, тот должен запастись прочными лесками и удиль-ником, тяжелыми грузилами.

Что же касается блесен, то лучше всего, оказавшись у моря, обратиться к местным рыболовам.


Ю. НЕВСКИЙ

КРУЖКИ И ЖЕРЛИЦЫ КРУЖКИ

Кружком называют плавучую снасть, которой ловят хищных рыб. Русским рыболовам она известна давно. Однако широко такую снасть стали применять лишь в последние годы.

Кружками можно ловить только с лодки и только на тех водоемах, где нет течения или оно очень слабое. Успех во многом зависит от умения управлять лодкой. Часто бывает так, что течение или волна все время перемещают кружки, и рыболов вынужден почти непрерывно грести, чтобы находиться вблизи их. Когда хищник берет насадку — в основном ловят на живца — кружок переворачивается, это называется переверткой. В безветренную погоду поклевку можно заметить издалека, а при волне, если не находиться вблизи кружков, перевертку можно и не увидеть. Подъезжать к перевернутому кружку надо без шума и так, чтобы с первого захода он оказался у борта лодки, иначе хищник выбросит живца.

На кружки часто попадаются крупные рыбы. Вываживание их — захватывающее. Только это влечет настоящих рыболовов к кружкам. Правилами рыболовства в центральных областях РСФСР разрешается применять не более десяти кружков на лодку.

Устройство кружка. На рис. 146 показан наиболее распространенный вид кружка. Это диск 1 диаметром 120 или 150 мм, толщиной 30 мм. На его ребре имеется желобок 2 шириной и глубиной 10–12 мм. Края желобка закруглены и отшлифованы, чтобы леска при вращении кружка не задерживалась.

В центре диска есть отверстие диаметром 12–15 мм. В него вставляют конусообразный штырь 3. На противоположных сторонах верхней плоскости диска под углом. 45° сделаны косые срезы 4. При установке кружка в настороженное положение в один из них вставляют леску, так ограничивается длина рабочей части лески.

Иногда применяют диски с небольшой конусностью верхней и нижней плоскостей: благодаря этому увеличивается устойчивость снасти на воде. С этой же целью некоторые рыболовы вытачивают в нижней плоскости выемку.

Лучший материал для изготовления дисков — пенопласт или древесина мягких пород (липа, осина, ольха). Они достаточно прочны, плавучи, весят немного, легко переворачиваются при поклевке, вращаются свободно, не задерживая леску. Кружки, изготовленные из древесины, устойчивее на воде, перемещаются медленнее, чем пенопластовые.

Что же все-таки лучше? С тяжестью десяти кружков, находящихся в рюкзаке, считаться не будем. Но вот, снасти установлены на хорошем месте, площадь небольшая. Ветер. Кружки легкие, перемещаются быстро. Чтобы половить на этом месте, хорошо проверить его, надо несколько раз подряд подобрать уплывшие кружки, перенести их на исходную позицию. Это очень утомляет. Пускают снасти группами, допустим, по пять штук. Это обеспечивает беспрерывность ловли, но физическую нагрузку не уменьшает. Видимо, поэтому любители деревянных кружков делают диски диаметром 12 см и даже меньше, а любители пенопластовых вытачивают выемки в нижней плоскости диска, чтобы кружок перемещался потише.


Рис. 146. Кружок.


Кружки диаметром 15 см, т. е. большие, раньше называли щучьими, а 12-сантиметровые — окуневыми. Сейчас большие кружки встречаются редко. Щуку можно поймать и на небольшой кружок. Кроме того, большой кружок такая рыба, как окунь или судак, может не перевернуть, особенно при слабой поклевке, и она окажется незамеченной.

Штыри изготавливают из древесины. Они имеют коническую форму: верхний диаметр 8 мм, нижний 12–15 мм. Длина штыря обычно равна диаметру диска, благодаря чему при поклевке кружок легко переворачивается. Основание штыря утолщенное, имеет форму шара или эллипса. Это повышает устойчивость кружка, к тому же утолщение является как бы рукояткой, нужной при установке и снятии штыря. На верхнем конце штыря имеется пропил шириной не более 2–3 мм, длиной 10–15 мм. В него вставляют конец рабочей части лески, что обеспечивает перевертывание кружка при поклевке, причем важно, чтобы леска была натянута. Этого достигают, установив конец рабочей части лески в косой срез диска и в пропил штыря так, чтобы пропил и срез находились в одной вертикальной плоскости. В этом случае груз и живец своей тяжестью могут держать леску в натянутом состоянии. Если применять штыри длиной более 12–15 мм, то кружки будут легко перевертываться, быстрее перемещаться ветром.

Диски окрашивают масляными красками: верхнюю плоскость в красный цвет, нижнюю в белый. Появление на воде белого даска означает поклевку. Основание штыря окрашивают в красный или черный цвет или же одну половину делают белой, а другую черной или красной. При такой окраске можно свободно заметить вращение перевернутого кружка. А это очень важно: если перевернутый кружок не вращается, с подсечкой надо повременить. Поэтому не следует к такому кружку подъезжать немедленно. Перевернутый кружок не вращается потому, что хищник схватив приманку, стоит на месте и не заглатывает добычу. Если перевернутый кружок вращается, надо выждать несколько секунд. Потому что, например, щука, схватив живца, продолжает плыть, но вскоре останавливается. В таких случаях надо оказаться у кружка чуть позже того момента, когда он перестанет вращаться: хищник успеет повернуть добычу головой к своей глотке и помять ее.


Рис. 147. Бесштыревой пенопластовый кружок.


Тонкий конец штыря окрашивают в красный или черный цвет, а среднюю часть — в белый, зеленый или голубой. Благодаря этому можно быстро заметить появление на участке чужих кружков.

Диски и подобранные к ним штыри имеют один номер — это ускоряет установку кружков на водоеме. Номера наносят на утолщенную часть штыря и на обе стороны диска. Впрочем, иногда номер наносят только на одну сторону диска. Используя кружки с разными номерами и наблюдая за поклевками, можно определить, на какой глубине лучше клюет хищник, какой живец ему сегодня нравится. Поэтому надо запоминать, а лучше всего записывать номера кружков, вид насаженных живцов и глубину их погружения.

Некоторые кружочники применяют бесштыревые кружки, что придает им большую устойчивость на воде. Один из таких кружков схематично показан на рис. 147. Делают его из цельного куска пенопласта. В нижней плоскости конусообразного диска 1 вытачивают выемки 2, а в головной части 3 — желоб 4 для наматывания лески. На верхней плоскости, отступив от края окружности, делают небольшой квадратный выступ 5, а в нем — прорез 6, как у штыря.

Можно встретить бесштыревой кружок без квадратного выступа. В этом случае для ограничения длины рабочей части лески делают два среза, строго один против другого.

Оснастка кружка. Оснастка кружка состоит из лески, грузила, карабинчика, поводка и крючка (тройник, двойник или одинарный).

На желобок диска наматывают леску длиной 12–15 м. Леска такой длины позволяет ловить на различной глубине и обеспечивает свободное вращение кружка при поклевке. Если запасная часть лески коротка, перевернутый кружок может скрыться под водой. О длине лески можно сказать так: она должна равняться глубине водоема плюс 5–7 м, необходимых для сматывания лески при поклевке. Конец лески закрепляют двойной петлей на желобке диска, а наматывают на желобок так, чтобы он вращался по ходу часовой стрелки.

Синтетические лески пружинят, легко сходят с желобков, слабо удерживаются в срезах диска и в пропилах штырей, поэтому лучше применять шнур — № 1, № 2, плетеный или крученый из капроновых нитей. Можно применять льняные и хлопчатобумажные шнуры, но они быстро теряют прочность и требуют обработки — дубления и пропитки олифой.

Назначение грузила — погружать живца на необходимую глубину. Оно должно быть скользящим. Обычно применяют оливку весом 10–15 г. Тяжелое грузило быстро утомляет живца, а малоподвижный живец не может привлечь хищника. Поэтому вес грузила зависит от диаметра лески, размера и вида живца. Если на тройнике уклейка или плотва, то грузило надо потяжелее, так как, стремясь уйти в верхние слои воды, они запутывают леску. Если ловить окуня на малька, то достаточно к леске или поводку прикрепить дробинку весом 3–5 г.

Назначение карабинчика — соединять леску с поводком, не позволять ей закручиваться при движениях живца. Кроме того, пользуясь карабинчиком, можно быстро заменить поводок. Для этого поводок присоединяют к карабинчику с помощью заводного кольца или петли, если поводок не металлический.

Поводок менее заметен, чем леска, благодаря чему поклевки бывают чаще. При ловле окуня и судака применяют поводки из отрезков синтетической лески диаметром 0,3–0,4 мм. Обычно их окрашивают под цвет воды: зеленые, голубые, коричневые. Длина поводков — 30–50 см. Для ловли щуки необходим металлический поводок диаметром 0,10 — 0,15 мм. Его делают из латунной, платени-товой или стальной отожженной проволоки, а также из нескольких нитей тонкой мягкой проволоки.

Если ловить щук с расчетом на заглот живца, то лучше применять металлические поводки. А вот о ловле этого хищника с подсечкой мнения расходятся. Одни утверждают, что необходим металлический поводок, другие пользуются двойными поводками из синтетической лески диаметром 0,4–0,5 мм. Расчет при этом такой: если щука перекусит одну леску, выручит вторая. Известно, что эти перекусы не так уж часты, зато на таком поводке хорошо «работает» живец. Применяют и одинарные поводки из синтетической лески.

Выбор диаметра лески и устройство поводка зависят от вида рыбы, которую собираются ловить. Конечно, для ловли сомов они должны быть значительно прочнее, чем для ловли мелких хищников.

Большое значение имеют крючки. Например, судака и окуня чаще ловят одинарными крючками № 8 — № 14 или небольшими двойниками. Такими же крючками ловят щук, если подсечка необязательна. А если ловля ведется днем и с подсечкой, то для этого хищника применяют тройники с № 6 по № 12. Размер крючка зависит и от величины живца: чем больше живец, тем больше крючок. Присоединять крючок надо так, чтобы он свободно вращался в петельке поводка. Перед каждой ловлей крючки следует осматривать и затачивать.

Чтобы после поклевки кружок быстро поставить в настороженное положение, на леску насаживают отметчик глубины. Это — пробочка или небольшой кожемитовый прямоугольничек или кружочек. Для того чтобы насадить его, леску продевают в иглу и ею прокалывают отметчик. Это обеспечивает передвижение отметчика и исключает его самопроизвольное опускание по леске. Устанавливают его после измерения глубины водоема или перед погружением живца в воду.

Обычно кружки устанавливают в произвольном порядке, на расстоянии 5 — 10 м один от другого. Иногда их ставят на прикол и тогда они не перемещаются. Так поступают в местах с резкими перепадами глубины, при установке кружков в ночное время. Делают так и те рыболовы, которым частая перестановка кружков не под силу. -

Вот один из способов установки кружка на прикол (рис. 148, слева). К карабинчику привязывают шнур или поводок из синтетической лески, а к нему — грузило весом 50 — 100 г. Длина поводка — 40–50 см. К этому же карабинчику с помощью заводного кольца присоединяют второй карабинчик, а к нему — поводок с крючком. Скользящее грузило снимают.


Рис. 148. Кружок на приколе.


Можно упростить кружок. Вернее говоря, вместо него применить пенопластовое мотовильце длиной 120 мм, шириной 80 мм, толщиной 20 мм (рис. 148, справа). На мотовильце надо намотать 15–20 м лески, привязать грузило весом 20–25 г, а в 50–60 см выше привязать поводок длиной 30–35 см с крючком. Ловят на такую снасть главным образом окуня на малька. На мотовильце наматывают леску диаметром 0,2–0,3 мм. Крючок № 8 — № 14. Эта снасть пригодна и для ловли щук и судаков на живцы: тогда на мотовильце должна быть леска диаметром 0,4–0,5 мм, другие поводок и крючок. Каждое мотовильце устанавливают так, чтобы рабочая часть лески была натянута и зажата в прорези, сделанной на одной из сторон снасти. При поклевке, если рыба тянет в глубину, леска разматывается, мотовильце вращается так, будто шагает по воде. Если же рыба тянет на мелкое место, мотовильце скользит по воде. Конечно, при поклевке надо подплыть на лодке к мотовильцу, взять его и подсечь.

У кружочника много рыболовных принадлежностей: буек для обозначения занятого участка (кусок пенопласта или футбольная камера), подсачек или багорчик, ведро или бадейка для живцов, маленький сачок для извлечения живца из ведра, глубомер, зевник и вилка для освобождения крючка. Эти принадлежности надо разложить в лодке так, чтобы ими было удобно пользоваться, чтобы они не мешали вылавливанию рыбы, не запутывали леску.

При перестановке кружков очень важно сохранить живцов, насаженных на крючки. В продаже имеются специальные металлические коробки — «живцовки», высотой 6–7, длиной 20–30, шириной 10–15 см, перегороженные на ячейки. В каждую ячейку кладут по одному живцу. При таком переносе кружков лески не запутываются, живцы хорошо сохраняются. Возможны и другие виды «жив-цовок».

ЖЕРЛИЦЫ

Жерлица — снасть для ловли хищной рыбы на живца. В перечне спортивных снастей она значится как «живцовая удочка». При ловле обычно устанавливают не одну, а несколько жерлиц, в 5 — 10 м одну от другой. В центральных областях РСФСР Правилами рыболовства разрешено применять не более 10 таких снастей, при этом суточный улов не должен превышать 5 кг.


Рис. 149. Жерлица-рогулька.


Ловля жерлицами известна в нашей стране давно, о ней довольно подробно писал еще Л. П. Сабанеев. У него, в частности, есть такие строки: «… жерлица есть чисто русское изобретение, весьма простое и остроумное, совершенно не известное в Западной Европе…». В прошлом жерлица представляла собой обычную рогульку с намотанной на нее бечевкой с крючком на поводке (рис. 149). Зимой вместо нее использовали так называемые саратовские дурилки и уральские «крючки». Ловля на «крючки», по существу, — упрощенная ловля на жерлицы: к палке привязывали бечевку, складывали ее кольцами на берегу (или на льду), затем защемляли в расщеп на конце шеста.

«Дурилка» — очень меткое народное название. В чем заключался способ ловли на нее? Рыболов устанавливал снасти на ночь, осматривал утром и вытаскивал рыбу, если она схватила живца. Это даже нельзя назвать умением: поймал на «дурилку».



Рис. 150. Способы насаживания живца, не требующие подсечки.


Такая ловля основана на применении способов насаживания живца, не требующих подсечки. Их много. На рис. 150 показано два. Хищник заглатывает насадку головой к глотке. Поэтому насаживают живца так, чтобы бородка и жало крючка были направлены по ходу заглатывания, не ощущались рыбой. Л. П. Сабанеев относил эту ловлю к пассивной, не требующей присутствия рыболова, справедливо называл ее самоловом и отвергал. Пассивной ловле он противопоставлял активную, с присутствием рыболова, занимающегося ужением в полном смысле этого слова.



Рис. 151. Способы насаживания живца на тройник..


И сейчас жерлицами ловят пассивным и активным способами. При активном ужении рыболов все время находится на водоеме, наблюдает за сигналами о поклевке (для этого на каждой жерлице имеется специальное устройство — флажок) и, если нужно, делает подсечку. В большинстве случаев живца насаживают за спинку, применяя тройник: один крючок маскируют почти полностью, другие оставляют открытыми (рис. 151). Таким образом насадить живца можно очень быстро, что необходимо при ловле в морозную погоду. Живец находится в обычном для него положении, сохраняет подвижность, так как ему не наносится серьезное повреждение. В данном случае подсечка необходима, причем своевременная, иначе хищник почувствует крючки и выбросит живца. При преждевременной подсечке можно вырвать живца из пасти рыбы, а если чуть опоздать, подсечка может совпасть с моментом выбрасывания насадки хищником. Если сигнал о появлении поклевки замечен с большим опозданием, тогда о подсечке думать не приходится; хищник, как правило, выбрасывает живца. Значит успех ловли во многом зависит от подсечки. На рис, 151 показано два основных способа насаживания живца, требующих подсечки; рыболовы применяют и другие.

Немного о технике ловли. Когда же делать подсечку? — спросит озадаченный читатель. Как угадать нужный момент? Определение этого момента часто зависит от особенностей поклевки. Для примера возьмем повадки щуки. Схватив живца, она или тут же останавливается, чтобы заглотать его, или проходит еще какое-то расстояние, редко более шести метров, затем останавливается, поворачивает добычу головой к своей глотке, мнет ее, чтобы не билась и не кололась, и только после начинает заглатывать.

В этом примере — два вида поклевок. Особенность каждого можно выявить, наблюдая за состоянием катушки: если леска тащится в воду (катушка вращается) — щука движется; если леска не тащится (катушка не вращается) — рыба, схватив живца, сразу остановилась. Значит прежде чем подсечь, надо проследить за поведением катушки: если она вращается, подождите — пусть щука остановится и начнет заглатывать.

Не следует торопиться с подсечкой и в том случае, когда после поклевки хищник не тянет леску или тянет, но очень недолго. При таких поклевках хищник остается на месте, зубами удерживает живца или, как говорят, играет с ним, как кошка с мышкой, и начинает заглатывать его через самое неопределенное время: оно может длиться 2–3 мин, а иногда и более 5 мин.

Кроме того, надо помнить, что нередко даже у опытных рыболовов бывают «пустые» подсечки. А ведь они, казалось бы своевременно замечают поклевку, хорошо знают повадки хищницы.

Типы жерлиц. Зимние могут быть подледными (опускаемые в воду) и надледными (устанавливаемые на льду). Наиболее широко применяются надледные жерлицы: им доступны все участки водоема, установка их проще, можно одновременно наблюдать за всеми жерлицами. Но у зимней ловли есть недостатки: сменить место, перенести снасти на другой участок водоема — значит потерять много времени; к тому же зимой рыба сопротивляется слабо, поэтому при вываживании почти не бывает тех волнующих моментов, которые рыболов переживает летом.

За многие годы способ ловли на жерлицы, по существу, не изменился, но сами они претерпели большие изменения — стали разнообразными и более совершенными. Есть и простые, и очень сложные. Большинство из них самодельные. Каждая имеет свое устройство, правила установки, часто зависящие от образа жизни рыбы.

Устройства, оснащение и установка жерлиц объясняются образом жизни и повадками хищников. Как, например, определяют длину лески? Зимой рыбу ловят на более глубоких местах, чем летом, поэтому подбирают леску такой длины, при которой снасть можно было бы установить на любом участке водоема. Запас лески необходим и на тот случай, если хищник, схватив живца, не останавливается, а движется; лески должно хватить также на вываживание, если живца схватит крупная рыба. Жерлица должна иметь 15–20 м лески.

Надледными жерлицами ловят в светлое время суток. Конечно, в это время можно устанавливать и подледные. Однако они неудобны тем, что приходится регулярно обходить лунки, поднимать снасти из воды, чтобы проверить, нет ли поклевки. Это утомляет и к тому же не дает возможности своевременно заметить поклевку. Получается так: отошел от первой лунки, направился к другой, а в это время на первой — поклевка. Правда, чтобы не поднимать жерлицу для осмотра, можно на ее леске установить поплавок: если он виден, поклевки нет, если скрылся — хищник взял живца. Это, конечно, облегчает проверку жерлиц, но своевременно заметить поклевку все равно нельзя.

Надледные жерлицы. Надледные жерлицы различают по поведению флажка: в момент хватки живца он скрывается под водой или падает, поднимается или, невидимый до этого, появляется. Как действует флажок — так называют жерлицу: например, жерлица с падающим флажком, жерлица с поднимающимся флажком и т. д. Бывает черный, красный или оранжевый флажок (чтобы лучше выделялся на фоне снега и льда). Размеры флажков разные, в среднем 10X6 см.

На рис. 152 показано три наиболее распространенных вида жерлиц с падающим флажком. Как они устроены и устанавливаются понять не трудно. Особенность жерлицы а заключается в том, что леску наматывают на мотовильце, присоединенное к шестику. Эта жерлица показана в двух положениях: до поклевки (слева) и после нее (справа). Длина шестика 60–80 см; короче нельзя — упавший флажок плохо будет виден. Толщина комля шестика 10–12 см, а вершинки — 3–4 мм. К ней приматывают тонкую мягкую проволоку длиной 5 — 7 см. К шестику на шнуре привязан флажок. К нему пришита скрученная часть проволочного ушка, его диаметр 2–3 мм. Расстояние между крючками мотовильца 20–30 см — это позволяет быстро сматывать и наматывать леску. У жерлицы б мотовильце фанерное, не присоединенное к шестику. Длина мотовильца примерно 14–18 см, ширина 4~-5 см. Жерлица в — с катушкой.



Рис. 152. Жерлицы с падающим флажком.


Из рисунка видно, что у всех жерлиц с падающими флажками леска петельками накинута на проволочку, прикрепленную к вершине шестиков, на нее же навешивают флажок. Схватив живца, хищник сбрасывает петельку и флажок с проволочки, что служит сигналом о поклевке. Если после хватки живца рыба не остановилась и потянула за собой леску, то леска свободно сматывается с катушки, если же у жерлицы нет катушки, часть лески раскидывают на льду (назовем ее протаскиваемой частью, а ту часть, которая удерживает живца на необходимой глубине, рабочей — она ограничена петелькой).

У жерлиц а и в шестики постоянные, а у б постоянный или временный, т. е. может быть просто прутик, срезанный на берегу водоема. Подготовка временных шестиков отнимает много времени. К тому же есть водоемы, на берегах которых не найдешь ни деревьев, ни кустов. Поэтому лучше иметь постоянные шестики, например, из винипласта, рябиновые или ореховые.

Жерлицы а и б в свое время вытеснили «дурилки» и саратовские крючки. Жерлицы в появились позже.


Рис. 153. Навешивание непривязанного флажка.


У жерлиц с мотовильцами есть недостаток: протаскиваемая хищником часть лески может зацепиться за льдинку, затвердевший и примерзший комочек снега — получится задержка и, почувствовав ее, хищник бросит живца. Чтобы такое не случилось, надо при очистке лунки битый лед выкидывать по одну сторону, а леску раскидывать по другую.

Недостатки, присущие всем жерлицам с падающими флажками (с мотовильцами и с катушками): они часто подают ложные сигналы о поклевках. Увидев, что флажок упал, рыболов бежит к снасти, но петелька лески не сброшена — значит поклевки не было. Как это получается? Обычно жерлицы устанавливают так, чтобы проволочка была направлена в ту сторону, откуда дует ветер, в этом случае он не может сброситв флажок. Но в течение дня направление ветра изменяется, иногда даже несколько раз. Это и приводит к падению флажков. Поэтому надо наблюдать за направлением ветра и, если оно изменилось, повернуть проволочки на всех жерлицах. Второй недостаток этих жерлиц: иногда при поклевке в ветреную погоду сброшенный с проволочки флажок своим шнуром захлестывается за леску — происходит задержка, и, почувствовав сопротивление, хищник выбрасывает живца.

Попробуем мысленно снять со всех жерлиц шнуры и привязать флажки к лескам пониже петелек, а их накинуть на проволочки.

При поклевке флажки окажутся в воде, скроются. В этом случае устройство жерлиц, показанных на рис. 152, принципиально не изменится, но называться они будут по-другому: жерлицы со скрывающимися флажками. Правда, такими снастями сейчас ловят довольно редко: побывавший в воде флажок покрывается льдом или инеем и его плохо видно после очередной установки жерлицы в настороженное положение. Чтобы устранить этот недостаток, некоторые рыболовы перестали привязывать флажок к леске и навешивают его на проволочку вместе с леской (рис. 153). На том месте, где должна быть петелька, леску сдваивают, дважды пропускают через ушко флажка, и навешивают на проволочку. При поклевке леска выходит из ушка — и флажок падает на лед. В этом случае мы имеем жерлицу со сбрасываемым флажком.

При ловле жерлицами со скрывающимися или сбрасываемыми флажками ложных поклевок почти не бывает, флажки за лески не захлестываются и если имеется катушка, то рабочая часть лески не зацепляется за льдинки.



Рис. 154. Жерлицы с поднимающимся флажком (пунктиром показано положение флажка после поклевки).


Снасти, показанные на рис. 152, легко переделать в жерлицы с поднимающимися флажками. Для этого надо на вершинки шестиков установить сигнализаторы, показанные на рис. 155. О том, как их надо устанавливать и как они сигнализируют, видно из рис. 154. Шестики для таких жерлиц делают короче — длиной 40–60 см. В наклонном положении флажки удерживают грузило и живца (жерлицы а, б, в). Петельку рабочей части лески навешивают на проволочку, которую приматывают к сигнализатору впереди флажка. Он поднимается и сигнализирует о поклевке после того, как хищник, схватив живца, потащит леску и тем самым сбросит петельку с проволочки. Чтобы проволочка не спадала самопроизвольно, конец сигнализатора расплющивают.


Рис. 155. Сигнализаторы для жерлиц.


Большинство рыболовов, применяя жерлицы с поднимающимися флажками и с катушками, устанавливают верхнюю часть сигнализаторов вместе с флажками в желоба катушек (рис. 154, г). В этом случае одна из внутренних стенок катушки удерживает флажок в наклонном положении — проволочка для петельки не нужна. Как только хищник схватит живца, катушка провернется и этого достаточно, чтобы флажок поднялся и просигнализировал о поклевке.

Снасти с поднимающимися флажками конструктивных недостатков не имеют. Вот почему за последние годы они стали вытеснять другие жерлицы. Некоторые рыболовы вместо проволочки впереди флажка к концу сигнализатора присоединяют резиновую трубочку длиной 1–1,5 см с внутренним диаметром 2–3 мм. В этом случае петелька не нужна: леску сдваивают и вставляют в резиновую трубочку. Живец не может выдернуть леску, а хищник это делает легко. Благодаря отсутствию петельки с узлом, хищник может свободно протаскивать леску через корочку льда. Это особенно ценно при ловле в морозную погоду.

Встречаются такие сигнализаторы, у которых есть и резиновая трубочка, и проволочка. При низкой температуре леску вставляют в резиновую трубочку. Когда же лунки не замерзают или толщина корочки льда увеличивается медленно, на леске делают петельку и навешивают на проволочку. Петелька с узлом удобна тем, что после осмотра живца или после поклевки не надо измерять глубину, чтобы ограничить рабочую часть лески. Однако такая петелька при встрече со льдом может задержать леску. Поэтому нередко применяют самораспускающиеся петельки. Они и резиновая трубочка требуют измерения глубины после каждой поклевки. Чтобы этого не делать, на лесках устанавливают отметчики глубин — маленькие резиночки или пробочки. После погружения живца отметчик устанавливают в 3–5 см от поверхности воды, иначе корочка льда прихватит его и при поклевке произойдет задержка лески. Отметчики находятся на лесках постоянно, но можно пользоваться временными, т. е. присоединять к лескам карабинчик, заводное колечко.



Рис. 156. Жерлица с появляющимся флажком:

1 — кронштейн, 2 — шестик, 3 — ось сигнализатора, 4 — пружина сигнализатора, 5 — сигнализатор, 6 — флажок, 7 — металлическая пластинка, 8 — колечко. 9 — спусковая проволочка, 10 — ось проволочки.


Проволочные сигнализаторы делают из круглой сталистой проволоки толщиной 1–1,5 мм, длиной 30–40 см. Для жерлиц с катушками применяют сигнализаторы покороче. Если применять сигнализатор с конусообразной пружинкой, тогда вершину шестика делают такой же, по внутреннему конусу пружины. Флажок пришивают у сигнализатора б (рис. 155); вместо пружины конусная деревяшка. Ее вставляют в дюралюминиевую трубку при установке жерлицы в настороженное положение. Применяют сигнализаторы и с цилиндрической пружиной, тогда соответственно подготавливают вершины шестиков.

На рис. 156 показана еще одна конструкция надледной жерлицы с появляющимся флажком. Это самый лучший способ сигнализации о поклевке. Устройство простое: к шестику присоединена дюралюминиевая трубка диаметром 1,5 см, длиной 8 еж и привязан флажок. Можно использовать металлическую охотничью гильзу 16–20 калибра. При установке жерлицы надо сделать самораспускающуюся петельку (она показана на рис. 156, а), протащить через нее половину флажка, петельку чуть затянуть и втиснуть флажок в трубку. Схватив живца, хищник выдернет флажок: он выйдет из петельки, повиснет на шнуре. Такая жерлица может иметь не только катушку, но и мотовильце на хлыстике или сделанное из фанеры.



Рис. 157. Жерлицы с металлическими мотовильцами.


Сигнализатор жерлицы заводского изготовления с появляющимся флажком показан на рис. 156, в Флажок в этом случае устанавливают таким образом: закручивают на сигнализатор, колечко сигнализатора вставляют под изгиб проволочки, а петельку лески навешивают на конец этой проволочки — флажка не видно. Схватив живца, хищник сбрасывает петельку с проволочки и одновременно наклоняет ее, в результате колечко освобождается, сигнализатор поднимается, а флажок распускается.

.


Рис. 158. Жерлица с подвешенным фанерным мотовильцем.


Жерлица эта неплохая, но устройство сигнализирующего механизма таково, что самому изготовить его очень трудно.

Больших преимуществ перед другими снастями, например перед жерлицей с катушкой и поднимающимся флажком, она не имеет.

На рис. 157 показаны надледные жерлицы с металлическими мотовильцами, Рамка-мотовильце а привязана к шестику. На шнуре мотовильца имеется карабин, обеспечивающий свободное вращение рамки. При поклевке флажок падаем. Мотовильце б (угольник) навешивают к шестику. Положение проволочного сигнализатора до поклевки показано сплошной линией, после поклевки — пунктиром. На конце сигнализатора — проволочка, на нее навешивают петельку лески. Основным недостатком таких жерлиц является то, что мотовильца металлические, и соприкосновение с ними на морозе неприятно.

Очень простая по устройству и удобная в обращении жерлица показана на рис. 158. При поклевке резиновое кольцо 3 растягивается, фанерное мотовильце 5 принимает горизонтальное положение и рыба свободно сматывает леску. Резиновое кольцо пропущено через отверстие 4, привязывается к шнуру 2, а тот — к хлыстику 1. Резинка амортизирует рывки рыбы.

Для окуня, которого ловят в светлое время суток, годятся любые надледные жерлицы, но применяют и специальные — окуневые.


Рис. 159. Окуневые жерлицы.


Их конструкция мало чем отличается от других надледных жерлиц — лишь поменьше катушки или мотовильца, так как леска тоньше, чем для ловли других хищников, полегче шестики. Нередко применяют временные прутики; в этом случае леску наматывают на фанерное мотовильце.

Диаметр лески 0,2–0,3 мм, на ней небольшое грузило и крючок № 8-10.

На рис. 159 показаны три жерлички, наиболее удобные и для установки, и для транспортировки. Конечно, применяют и другие — побольше катушки, не такой конструкции кронштейны и т. д. (их можно представить, пользуясь рисунками надледных жерлиц). У жерлички а шестик составной, вмещающийся в рюкзак. Его длина 80 — 100 см, мотовильце 1 фанерное, подвешено на крючок 2 к шестику. Хлыстик 4 вставляется в трубку 3. На вершине хлыстика — проволочка 5 для навешивания петельки и флажка 6. Схватив малька, окунь переворачивает его головой к глотке и на ходу заглатывает. Поэтому раскидывать леску на льду не надо, так как длина подвешенной на проволочку лески примерно равна удвоенной длине шестика (160–200 см). Такой длины вполне достаточно, чтобы окунь, не чувствуя сопротивления, успел заглотать малька, а рыболов сделать подсечку. Подсекать надо сразу же, иначе крючок окажется глубоко в глотке хищника и освободить его будет трудно. При такой подвеске лески часто бывают самоподсечки. Флажок — сбрасываемый при поклевке, его навешивают на проволочку так же, как падающий (см. рис. 153). Жерличка б — с катушкой 2 и проволочным сигнализатором 1, вставленным в желоб катушки. На рисунке показано положение жерлицы до поклевки. Длина шестика 30–40 см. Диаметр стенок катушки 4–6 см, диаметр барабана 3–4 см. На такую катушку можно намотать леску длиной 10–15 м (длиннее и не требуется, так как окуня часто ловят на небольших глубинах). Недостаток этой жерлички в том, что окунь, схватив малька и заглатывая его на ходу, может смотать с катушки всю леску. Кроме того, при длительном сматывании лески окунь почувствует крючок и выбросит малька. Конечно, длину лески можно ограничить петлями, накинутыми на катушку, но малька хватает не только окунь, но и щука и судак, поэтому ограничивать нецелесообразно. Правда, вывести щуку на леску диаметром 0,3 мм почти нельзя — порвет, а вот судака среднего веса, особенно зимой, можно.



Рис. 160. Подледные жерлицы.


Жерличка в устроена так: на вершину шестика насажена алюминиевая трубка 1 со сквозным отверстием 4; в него вставлена стальная проволочка-коромысло 2 диаметром 0,6–0,8 мм (одно плечо изогнуто кверху под углом 85°, а другое — под таким же углом книзу); к одному концу коромысла припаяна мягкая, тон-

кая проволочка 5 и прикреплен флажок 6; на другом конце коромысла — грузик 3 весом 1–1,5 г; на шестике — мотовильце 7. Под тяжестью грузила, имеющегося на леске, и малька одно плз-чо коромысла с флажком опускается (на рисунке дано положение до поклевки), другое поднимается. Схватив малька, окунь потянет леску, плечо с грузилом опустится, а с флажком поднимается и тем просигнализирует о. поклевке.

Подледные жерлицы. На рис. 160 показано несколько видов подледных снастей. К таким снастям относится и рогулька, показанная на рис. 149. Устройство жерлиц несложное, общедоступное.

Наиболее широко применяется рогулька, так как все остальные жерлицы, кроме рамки а (см. рис. 160) — металлические, в морозную погоду ими пользоваться неудобно. Положительное свойство металлических жерлиц — сами погружаются в воду. Таким же свойством обладает снасть о, изготовленная из винипласта, к тому же она не прихватывает пальцы при низкой температуре воздуха.

Длина этой жерлицы 10 см, ширина 9 см, ширина каждой стороны 10–12 мм.

Длина рогульки (рис. 149) — 10–12 см, расстояние между рожками 6–8 см, К. рукоятке присоединяют свинцовую пластинку, чтобы она погружалась в воду, иначе надо устанавливать на леску скользящее грузило тяжелее, чем оливка.

Длину рабочей части лески ограничивают двумя способами: вставляют в расщеп или делают петельку на леске и подвешивают на присоединенную проволочку.

Жерлицу-моталку (см. рис. 160, 6) изготовляют из мягкой нержавеющей проволоки (дюраль, медь, латунь) толщиной 2–3 мм. Общая длина снасти 8 — 12 см, наибольшая ширина 6–8 см. Рабочую часть лески ограничивают навешиванием петельки на проволочку. Моталку, — как и другие подледные жерлицы, привязывают к карабинчику, а затем к шнуру (леске). Вместо проволочки к верхней части моталки с любой стороны можно прикрепить маленькую пробочку, кусочек резины и под их свободный конец вставлять леску, как в расщеп.

Жерлицу-треугольник (рис. 160, в) вырезают из листовой меди или латуни толщиной 2–2,5 мм. Размер ее примерно тот же, что у моталки. К боковой стороне припаяна пластинка — одним концом, а под другой вставлен конец рабочей части лески. Для этой же цели можно просверлить сбоку маленькое отверстие и примотать мягкую проволочку. Средняя часть треугольника вырезана, чтобы облегчить конструкцию. Такой же треугольник можно вырезать из винипласта.

Жерлицу, изображенную на рис. 160, г, делают так: из меди или дюраля вырезают рамку 1. К ее середине по краям приклепывают как бы подшипники 2, в которые устанавливают концы держателя рамки, сделанной из сталистой нержавеющей проволоки. Рамка 1 вращается свободно. На каждой оси резиновая трубочка 4, ограничивающая движение рамки в сторону изгиба держателя рамки 5. Внизу к держателю рамки примотана проволочка 3 для навешивания петельки лески. Для наматывания лески на вращающую рамку 1 надо снять ее с проволочной рамки — это можно сделать легко и быстро.

Поводки у подледных жерлиц — металлические. Иногда приходится ограничивать длину лески, в частности при ловле налима. Он обычно охотится вблизи берега, поэтому длинная леска не нужна. Чтобы не укорачивать, ее ограничивают петлями, которые накидывают на наматывающую часть жерлицы.

Можно проще: привязать ограничиваемую часть лески к одной из сторон жерлицы. Верхние изгибы проволочных жерлиц можно обмотать изоляционной лентой — в морозную погоду будет удобнее пользоваться.

Установка подледных жерлиц. Их устанавливают так же, как и надледные. Ограничивая длину рабочей части лески, учитывают не только глубину погружения живца, но и глубину погружения жерлицы от нижней кромки льда. Чем толще лед, тем длиннее должен быть шнур, которым снасть привязывают к перекладинке (рис. 161). Перед погружением живца шнур жерлицы надо привязать к перекладине, а потом уже, когда живец и жерлица будут погружены, перекладину положить поперек лунки. Если снасти установлены на ночь, тогда лунки засыпают снегом, чтобы они не промерзали. Во время утренней проверки оставленных на ночь жерлиц нередко обрубают шнур — жерлица тонет. Во избежание этого делают так: прорубив лунку, в полуметре от нее прорубают маленькую луночку, по ширине глубомера, привязанного к шнуру длиной 1–1,5 м. Глубомер опускают в воду, конец шнура привязывают к коротенькой перекладине, кладут ее поперек луночки и засыпают снегом; затем с помощью проволоки с загнутым концом из основной лунки достают шнур, отвязывают глубомер, привязывают жерлицу к шнуру и погружают ее в воду. Устанавливая другие жерлицы, добавочные лунки прорубают с той же стороны и на таком же удалении, как от первой лунки, чтобы твердо знать, где находятся шнуры. Проверяя жерлицы, прорубают основные лунки, проволокой или сучком достают шнур жерлицы.


Рис. 161. Установка подледных жерлиц.


Принадлежности для ловли зимними жерлицами. Для ловли зимними жерлицами необходимо иметь пешню, а не ледобур, так как ширина лунок должна быть 20–25 см, чего нельзя добиться с помощью ле-добура. Необходим также черпак для очистки лунок от битого льда, багорчик для подхвата добычи, садок для живцов, зевник и вилка — с их помощью тройник извлекают из пасти хищника. Всегда должна быть под рукой коробка с запасными грузилами, карабинчиками и т. п. Если нет живцов, надо иметь удочку для ловли на мормышку — ею можно наловить небольших рыбок. Неплохо иметь фанерную лопаточку размером 25X15 см. Она может пригодиться в морозную погоду: ведь лунки быстро замерзают и приходится часто обходить жерлицы и очищать лунки от льда, чтобы лески не примерзли.

Если лунки закрыть холмиком порошистого снега (немокрого и не кускового), то даже в сильный мороз они не замерзнут. Засыпают лунки снегом, когда появится корочка льда толщиной 2–3 мм, снег будет держаться на ней. После засыпки следует чуть продернуть леску.

При поклевке надо сделать подсечку, ногой продавить снег и корочку льда, выбросить их из лунки и лишь после этого вываживать рыбу.

Для зимней ловли лучше применять цветные лески: они заметнее, когда лежат на снегу. Для ловли щук, судаков нужна леска диаметром 0,4–0,5 мм. К лескам подледных жерлиц присоединяют металлические поводки, так как щука, заглотав живца, может перекусить леску. Но при ловле надледными жерлицами многие любители перестали пользоваться металлическими поводками. Дело в том, что подсечку делают через короткий промежуток времени после хватки хищником живца. В этот момент живец находится в пасти щуки — рыболов тут же делает подсечку, поэтому перекусить леску добыча не успевает. Конечно, иногда хищнику это удается, но не часто.

Если нет металлического поводка, живец более подвижен и не так скоро утомляется, а это важно для того, чтобы хищник обнаружил его.

Летняя жерлица. Летняя жерлица — чаще рогулька (см. рис. 149). В продаже бывают жерлицы двух конструкций — из бамбука и пластмассы. Привязывают жерлицу к колу, воткнутому на мелководье или на берегу. Иногда такие снасти прикрепляют к прибрежному тальнику или к свесившимся к воде сучкам ивы.


Рис. 162. Кронштейны.


Летом можно использовать и зимние подледные жерлицы, привязывая их, как рогульку, к колу или свесившемуся сучку.

Катушка или мотовиль-ие? Практика показывает, что жерлицы с катушками удобнее, чем жерлицы с мо-товильцами. Можно применить катушки заводского изготовления, но их легко сделать и самому: выточить из легкого дерева или пенопласта.

Поступают и проще. Берут деревянный круглячок, просверливают отверстие для оси и прибивают к нему с двух сторон круглые фанерки — стенки.

Размеры катушек бывают разные, в среднем диаметр барабана равен 5 см, стенок 6–8 см. Осью катушки обычно является болтик, головку которого припаивают к кронштейну. Чтобы катушка не спадала с оси, навинчивают гаечку, барашек или насаживают резиновую трубочку длиной 0,4–0,5 см. Катушки покрывают лаком, олифят или окрашивают, чтобы не впитывали влагу. Встречаются катушки, наружные стенки которых разделены на 3–4 разноцветных сектора.

Благодаря этому, во-первых, отчетливо видно вращение катушки при поклевке; во-вторых, заметна даже самая слабая поклевка (достаточно легкого поворота сектора).

Кронштейны для катушек. Катушки присоединяют к шестикам с помощью кронштейнов. Они бывают самые различные как по конструкции, так и по материалу. Делают их из меди, латуни, дюраля, но бывают и деревянные. Несколько видов кронштейнов, наиболее простых, показано на рис. 162. Кронштейн а — съемный, односторонний с осью для катушки и с отверстием для болтика, которым он крепится к шестику. »

Можно этот кронштейн прикрепить к хлыстику намертво (привинтить, прибить), а после ловли снимать катушку: ее закрепляют на оси с помощью резиновой трубочки, которая насаживается на ось после катушки.

Кронштейн б съемный, складной, состоящий из двух половинок; крепится к шестику с помощью болтика. К одной половине припаяны два небольших опорных болтика и болтик-ось катушки. Болтики имеют нарезку, поэтому можно применить или гаечки, или резиновые трубочки. На другой половине кронштейна — отверстие для оси катушки и два отверстия для опорных болтиков. Надо поставить катушку на ось, надеть правую половину кронштейна на болтики, завинтить гаечки (насадить резиновые трубочки) и присоединить кронштейн к шестику.

Очень хорош кронштейн в. На одном конце — болтик-ось катушки, другой загнут в виде прямоугольника, конец приклепан. Такой же прямоугольник вырезают в верхней части шестика.

Кронштейн устанавливают и снимают быстро и легко: прямоугольный конец насаживают на прямоугольную площадочку на шестике.

Преимущество этого кронштейна в том, что при такой его форме ветер не может поворачивать катушку.


Ю. НЕВСКИЙ

ДОРОЖКА, ПОДЕРГУША, КВОК, ВОДЯНОЙ ЗМЕЙ, ПЕРЕМЕТ

Дорожка. Это снасть для ловли хищных рыб на искусственную приманку (блесну) или на мертвую рыбку, насаженную на снасточку. Способ старинный, активный, увлекательный.


Рис. 163. Простая дорожка.


Различают три вида дорожек: обыкновенная, глубоководная и дорожка-пулька.

Обыкновенной дорожкой ловят на незакоря-женных участках водоема почти с ровным дном — иначе будут частые зацепы блесны за коряги и т. п. Простая снасть показана на рис. 163. Она состоит из деревянной катушки 1 или мотовила, лески, грузила 2, поводка и блесны 3. Катушка или мотовило должны вмещать синтетическую леску длиной 100 м. Для отпуска блесны необходимо 60–80 м, а остаток — для предотвращения обрыва лески или зацепе, вываживания крупного хищника. Диаметр и прочность лески зависят от назначения дорожки. Для ловли, например, тайменя прочность лески должна быть выше, чем для ловли менее сопротивляющихся хищников, положим, окуня. Следует учитывать, что толстая леска настораживает рыбу.

Грузило служит для удержания приманки на определенной глубине. Вес его — от 25 до 40 г. Применяют специальные дорожковые грузила и спиннинговые. При отсутствии таких грузил можно пользоваться свинцовыми пластинками. Их должно быть две: одну скручивают и зажимают на леске у поводка, вторую в 3–5 м от первой. Зажимать грузила следует так, чтобы можно было сместить их в зависимости от течения и глубины участка водоема. Другие грузила соединяют с леской и поводком с помощью кара-бинчиков. Это обеспечивает нормальное движение блесны и предотвращает закручивание лески.

Для ловли щук применяют металлические поводки, а для ловли других хищников — из синтетической лески. Некоторые рыболовы металлическими поводками не пользуются, считая, что щука не успевает перекусить поводок из шнура. Длина поводка 1,2–1,5 м. Длинный поводок уменьшает вероятность зацепов, так как приманка движется несколько выше, чем при коротком. Если дно травянистое, то целесообразно применять грузило, прикрепленное на отдельном поводке (рис. 164). Оно не исключает зацепы, но сокращает количество их.



Рис. 164. Оснастка дорожки грузилом:

а — для ловли над травянистым дном: 1 — леска, 2 — поводок с блесной, 3 — поводок с грузилом, 4 — тройной карабин; б — с металлическим поводком; в — с грузилом-кочергой


Для ловли дорожкой пригодны вращающиеся и легкие колеблющиеся спиннинговые блесны различного размера и цвета. Если поклевок нет, переходят к ловле на снасточку с мертвой рыбкой (уклейка, плотва, подуст и т. д.). Иногда ловля на такую приманку дает лучший результат. Поэтому необходимо иметь комплект снасточек разных размеров, чтобы пользоваться рыбками любой величины. Тройник маскируют пучком красных шерстяных ниток. Его присоединяют к блесне, а блесну к карабинчику с помощью заводных колец.

Оснастка дорожки должна соответствовать весу и виду рыбы, которую собираются ловить.

Мотовило неудобно тем, что приходится, и грести, и держать леску в руке или прижимать ее ногой, или к чему-то привязывать. Кроме того, приходится подсекать рукой, поэтому подсечка может оказаться недостаточно резкой, из-за большой длины лески затрудняется и вываживание рыбы. К тому же при поклевке или при зацепе может оборваться леска. Поэтому сейчас чаще применяют удилище длиной 1,5–3 м с пропускными кольцами. Удобнее пользоваться длинным удилищем: ускоряется сматывание лески, а катушка позволяет сразу же забросить блесну на необходимое расстояние; облегчается управление приманкой, можно быстро увеличить или уменьшить длину рабочей части лески и тем самым изменить глубину движения блесны. При такой снасти обеспечивается резкая подсечка, удобнее вываживать рыбу. В случае близкого прохода приманки у травы или тростника удилище можно быстро переставить с одного борта лодки на другой, что предотвратит зацеп. Если же удилище короткое, надо резко изменять направление лодки в сторону от травы или, как говорят, брать речнее. Короткое удилище не обеспечивает резкой подсечки, вываживать хищника труднее. Длинное удобно еще и тем, что его можно положить по ходу лодки: комель под сиденье, а верхнюю часть на корму. Короткое удилище чаще кладут поперек лодки, на борта, для этого на каждый борт прибивают небольшие колодочки-упоры или забивают гвозди. Таким образом, можно одновременно ловить на две дорожки: одну распустить с левого борта, вторую — с правого.

Удилище должно быть достаточно упругим, с жесткой вершиной. Наиболее подходящим будет составное двуручное бамбуковое или спиннинговое клееное. Его можно изготовить и самому (с пропускными кольцами и катушкой) из березы, ели, орешника или можжевельника. Таким же материалом пользуются и для изготовления короткого удилища.

Удобнее, конечно, будет удилище с катушкой. Если применять удилище с мотовильцем, то придется затрачивать больше времени на сматывание лески. Катушка (пригодна любая конструкция) должна вмещать леску длиной 100 м. Желательно, чтобы катушка была снабжена глухим тормозом-стопором, который обеспечивает прочное закрепление рабочей части лески. Если катушка имеет тормоз-трещотку, то при поклевке барабан провернется, подсечка не получится. В этом случае рабочую часть лески надо закреплять на ручке катушки.

Техника ловли на дорожку заключается в следующем. Блесну опускают в воду, проверяют ее «игру», сматывают метров пять лески и двумя-тремя гребками перемещают лодку. После этого снова подают леску (примерно столько же) и опять перемещают лодку. Так поступают до тех пор, пока не будет распущена леска, необходимой длины (можно сперва забросить блесну, но не на всю длину дорожки). Затем катушку ставят на тормоз и ведут лодку в желаемом направлении плавно, без шума, все время наблюдая за вершиной удилища, чтобы своевременно заметить поклевку или зацеп. И то, и другое замечают по резкому изгибу вершины удилища, поэтому подсекать надо вне зависимости от того, была ли это поклевка или зацеп. Некоторые рыболовы к вершине удилища прикрепляют колокольчик. Это освобождает от непрерывного наблюдения за удилищем. Для предотвращения зацепов иногда применяют поплавки, удерживающие блесну на необходимой глубине. Но это, во-первых, не исключает зацепы, а, во-вторых, поплавок отпугивает хищника. Дорожкой лучше всего ловить вдвоем: один управляет лодкой, второй, сидящий на корме, дорожкой. Через некоторое время они меняются местами. В этом случае можно ловить и на две дорожки.

Глубоководной дорожкой ловят на глубине свыше 8 м, над омутом, ямой, а в водохранилищах — над руслами затопленных рек. У дна приманку видно плохо, даже в дневное время освещение на глубине слабое, дно часто бывает неровное, и рыба на таких местах почти не кормится, она здесь отстаивается. Поэтому приманки обязательно должны быть светлыми, хорошо видимыми. Необходимо изменять скорость и дальность ведения блесны; ее перемещают медленно, вблизи лодки. Поэтому удилища короткие, не более 1,5 м, упругие, с жесткой вершиной. Катушка и леска такие же, как и у обыкновенной дорожки, но длина лески меньше (30–50 м), так как приманка движется вблизи лодки. На быстром течении используют тонкую леску, она позволяет применять легкое грузило и лучше «чувствовать» дно. Для ловли крупных хищников на сильном течении рабочую часть тонкой лески заменяют стальной проволокой диаметром 0,25 — 0,30 мм. Ее соединяют с леской, обматывают шелком и лакируют. В этом случае к удилищу присоединяют стальные пропускные кольца. Грузила применяют различные, но чаще показанные на рис. 164. Вес зависит от глубины, силы течения и толщины лески и может быть от 100 до 200 г. При правильном выборе грузила леска должна находиться под углом 30–40° к поверхности воды. При ловле на течении применяют поводок длиной 1,5–2,5 и; в стоячей воде, если грузило волочить по дну — 0,5 м (чтобы приманка отрывалась от него), если грузило вести над дном — до 1,5 м.

Лучшая приманка — мертвая рыбка, насаженная на снасточку. Она привлекает хищника при любой «игре» и любой скорости движения. Применяют и блесны, но легкие — с хорошей «игрой». Размер рыбки зависит от вида хищника: щук, сомов, тайменей лучше ловить на рыбку весом до 300 г, а судака — на мелкую. Глубоководной дорожкой тоже удобнее ловить вдвоем.



Рис. 165. Пульки и способы насаживания рыбки.


Дорожку-пульку применяют для ловли хищных рыб на водоемах с твердым и чистым дном. Пулька — это свинцовое грузило, имеющее форму разрезанного вдоль яйца, в плоскость которого вмонтировано овальное зеркальце. Применяют пульки весом от 40 до 90 г, причем тяжелые длиной до 40, шириной до 20, высотой до 20 мм.

Тяжелыми пользуются для ловли крупных хищников на глубоких местах и быстром течении, средними и мелкими — для ловли щук, судаков и других на тиховодье и небольшой глубине.

На концах пульки просверливают отверстия. К нижнему привязывают поводок с крючком, к верхнему — леску. Крючок подбирают одинарный № 10 — № 14, прямого загиба, привязывают его к поводку так, чтобы жало было направлено вверх, в сторону среза пульки.

Применяют пульки-снасточки с дополнительным тройником, который на коротком поводке присоединяют к застежке или к карабин-чику (рис. 165, а).

На пульку насаживают мертвую рыбку: если она большая, то без головы, чтобы не закрывалось зеркальце (рис. 165, 6) или с головой, если зеркальце не закрывается. Рыбку привязывают ниткой или тонкой мягкой проволочкой у хвоста и головы. Есть пульки с жестяным колпачком, в него вставляют голову рыбки, а хвост привязывают. В некоторых случаях, кроме рыбки, насаживают десятка полтора-два червей и привязывают пучок красных шерстяных ниток (рис. 165, 6).

На пульку ловят вдвоем: один гребет, второй управляет дорожкой — поднимает удильник (рис. 166) на 15–20 см и тут же опускает. Приманка движется скачкообразно, лицевой стороной всегда кверху. Когда удильник опускают, пулька должна удариться о дно. Этот «стук» передается рыболову по леске. Если его нет, значит изменилась глубина: надо либо подать леску, либо подмотать ее (когда натяжения лески нет и грузило не чувствуется). Техника ловли несложная, но требуется внимательное наблюдение за снастью.

Подергуша. Она также применяется для ловли донных хищников на снасточку с мертвой рыбкой в глубоких закоряженных местах.

Что представляет собой подергуша? Это короткий удильник с леской диаметром 0,5–0,8 мм, длина рабочей части которой несколько больше глубины места ловли; она оканчивается стальной проволокой диаметром 1,5–3 мм, длиной 500 мм; ее сгибают полудугой с хордой 300–400 мм, а конец длиной 100 мм отгибают вниз, к нему привязывают грузило весом 100–200 г (рис. 167). В месте отгиба проволочку привязывают к леске, а к противоположному концу прикрепляют поводок из тонкой стальной проволочки длиной 10–15 см со снасточкой.



Рис. 166. Удильники для ловли на пульку.


При резком опускании грузила на дно проволочка подскакивает вверх, а рыбка короткими бросками перемещается из одной стороны в другую и привлекает хищника.

Ловят вдвоем: один за веслами, второй действует снастью, подергивая ее через короткие промежутки времени, следя за тем, чтобы после каждого опускания удильника грузило ложилось на дно.

Квок. Квоком (клокушей) с древних времен ловят сомов. Это приспособление, с помощью которого издают звуки, привлекающие сома, одновременно удерживая опущенную в воду снасть с насаженной на крючок приманкой. Услышав звуки, издаваемые квоком, сом подходит к месту ловли и хватает насадку.

Иногда попадаются очень крупные сомы, вываживание которых занимает много времени — тем увлекательнее кажется этот вид ужения.

Форма и размеры квоков — самые разнообразные, два из них показаны на рис. 168. Делают их из черемухи или клена, однако лучшим материалом считают древесину яблони. Общая длина квока 350–400 мм. Верхняя часть — рукоятка, нижняя, рабочая, несколько длиннее рукоятки, оканчивается овальным копытцем (чашечкой) длиной от 20,5 до 60, шириной от 20 до 40 мм. В копытце делают углубление диаметром 20–20,5, глубиной до 10 мм. Квок хорошо обрабатывают: полируют нождачной бумагой, покрывают олифой или нитролаком.



Рис. 167 Подергуша. Рис. 168. Квоки.


На ловле берут квок в правую руку, а в левой держат леску. При этом изогнутый конец квока должен быть обращен вперед, им ударяют по воде три-четыре раза с интервалом 3–4 сек, удары повторяют до появления поклевки.

Некоторые рыболовы считают, что квок, имеющий в копытце углубление, дает слабый звук. Советуют применять квок с ровным срезом («пятачком»), дающим резкий, отрывистый и далеко слышимый звук. Клочение таким «инструментом» ведут по-другому. Его берут за рукоятку плоской стороной «пятачка» к себе, выносят руку вперед и удерживают «пятачок» в 20–30 см от поверхности воды. Затем резким движением погружают на 5 — 10 см в воду и, не прерывая движения, еще резче, почти рывком, проводят «пятачок» к себе (вдоль борта лодки) так, чтобы сзади него образовался воздушный пузырек, и затем также резко выводят из воды: лопающийся воздушный пузырек издает звук.

Сила и четкость его зависит от резкости проводки квока в воде, от угла, под которым «пятачок» погружен в воду и от резкости извлечения из воды.

Рекомендуется часть квока, погружаемую в воду, делать не круглой, а плоской и по возможности тонкой, чтобы не было лишних брызг и посторонних звуков.

Квок следует проводить не вдоль борта лодки, а по направлению к нему.

Для ловли сома нужна толстая леска длиной 50 — 100 м, выдерживающая вес до 60 — 80 кг. К ней привязывают поводок с крупным крючком, с большой бородкой. Выше поводка ставят грузило весом 200–400 г (с более тяжелым грузилом плохо чувствуется снасть). Чем тоньше поводок, тем больше вероятность поклевки. Крючки обычно делают сами рыболовы из стальной проволоки диаметром 3–4 мм. Некоторые любители применяют металлические поводки. Леску наматывают на мотовило. При вываживании очень крупного сома мотовило бросают на воду, затем, когда хищник остановится, подъезжают к мотовилу, берут его и начинают утомлять сома. При очередном его рывке снова бросают мотовило на воду. Так поступают до тех пор, пока сом, обессиленный, не сдается.

Лучшей насадкой считается зеленая лягушка, но сом неплохо берет и рыбу, куски мяса, опаленную птицу.

Ловят чаще вдвоем (один управляет лодкой), иногда даже на две снасти. Если любитель один, тогда он, сидя на корме, одной рукой с помощью весла управляет лодкой, а другой держит шнур и клочет.

Водяной змей. Такой снастью ловят крупную осторожную рыбу, которая держится вдали от берега, у поверхности воды. Это большей частью жерех и голавль, реже другая рыба.


Рис. 169. Водяной змей.


Бывают змеи разной конструкции. Одним из типичных можно считать показанный на рис. 169. Это деревянная доска размером 160X120X5 мм. Внизу ее укреплена свинцовая пластинка, с помощью которой доска на 4/5 высоты в вертикальном положении погружается в воду. И передний и задний край доски заострены, благодаря чему она легче движется в воде. По углам доски укреплены кольца, к ним привязаны два отрезка толстой лески, сходящиеся в центре. Их соединяет заводное кольцо. Слева в него леска введена так, что при подсечке может быть вырвана, а правый кусок лески привязан к заводному кольцу. Эти лески составляют путцы, подобрать размер которых надо умело. К заводному кольцу привязана и леска, которая идет к берегу (к лодке) и на которой привязано один-два поводка. Доска пропитана олифой и покрыта масляной краской.

Начиная ловить, змей опускают в воду под определенным углом к течению. Оно отводит снасть от берега и та перемещается к середине реки до тех пор, пока не займет нужное место. На маленьких речках бывает так, что рыболов находится на одном берегу, а змей — около противоположного. При поклевке, которую ощущает рука, подсекают: левая половина путцев выскакивает из заводного кольца — и змей занимает положение, перпендикулярное берегу. Подтаскивать его легко, так как сопротивление воды небольшое. Сняв добычу или поправив насадку, снова отправляют змей в путешествие к середине реки.

В качестве насадки применяют стрекоз, жуков, живцов и т. д.

Перемет. Это многокрючковая самоловная снасть. Она состоит из прочного (лучше всего капронового) шнура длиной 10–15 м, к которому на поводках длиной 30–40 см привязаны крючки. Поводки должны быть из тонкого капронового шнура или синтетической лески, а для ловли хищной рыбы — металлические, с карабин-чиками.

Чтобы поводки не путались, их привязывают последовательно на расстоянии немного более двукратной длины их. Удобны съемные поводки: на шнуре их крепят глухой петлей, завязанной на конце поводка.

Поводки из лески могут скользить по шнуру, для предотвращя-ния этого петлю продевают между его прядями.

Крючки у перемета одинарные, размер их подбирают по насадке, с учетом среднего размера предполагаемого объекта ловли. Перемет хранят намотанным на мотовило, а крючки втыкают в кусок пробки.

При ловле с берега конец шнура привязывают к колу, а другой — к грузилу весом не менее 0,5 кг. Затем перемет укладывают на берегу, у кромки воды, на крючки наживляют насадку, после чего грузило забрасывают в воду.

Вдали от берега перемет устанавливают с лодки на двух грузилах, к одному из них на шнуре привязывают буек из куска пенопласта, пробки или сухой палки, чтобы знать, где лежит перемет.

Можно поставить буек к каждому грузилу и к шнурам их привязать основной шнур перемета: буйки будут поддерживать насадку выше дна.

Устанавливать и снимать надо осторожно — крючок может ранить руку.

Ловля рыбы переметом разрешена не на всех водоемах.

Там же, где она разрешена, можно применять не более десяти крючков.


Н. БУХАРОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подсачек. Предназначен для подъема подсеченной рыбы из воды. Пользуясь им, можно избежать обрыва поводка или лески. Он необходим при любом виде ужения, и только зимой обходятся без него.

Подсачек должен быть надежным, легким и удобным. Этим требованиям отвечает, например, подсачек, состоящий из бамбуковой рукоятки, оканчивающейся ободом, и сетки из тонких капроновых нитей (рис. 170,а). Обод выгибают из предварительно распаренного прута можжевельника или орешника. Самый хороший обод получается из планки колотого бамбука, выгибаемого над пламенем. Минимальный размер обруча 40X25 см, глубина 50–60 см. Форма сетки — конусная, размер ее ячеек — 20–30 мм. Если сетка из хлопчатобумажных ниток, ее необходимо пропитать олифой или водоупорным лаком, благодаря чему она дольше служит, в ней не путаются грузила и крючок. Толщина рукоятки 1,5–2 см, длина (при ужении с лодки) не менее 1 л, а с берега — до 2 л.

Более удобны разборные подсачки, у которых рукоятка — телескопическая или составная двухколенная, а сетка с ободом — съемная. Конструкции их могут быть различными. На рис. 170, 6 изображен подсачек, обод которого сделан из трех шарнирносоединенных металлических прутков. Обод к рукоятке крепится болтиком. У подсачка, показанного на рис. 170, в, одна из сторон обода заменена шнуром.

Простотой изготовления и легкостью отличается подсачек, показанный на рис 170, г. Бамбуковая рукоятка оканчивается вилкой из металлических трубочек, в нее вставляют бамбуковые пруты диаметром около 10 мм с натянутой на них Сеткой. Третью сторону образует шнур. После сборки он должен быть туго натянут, а пруты немного согнуты Для того чтобы вынуть один прут, необходимо подогнуть другой и ослабить натяжение шнура. На всякий случай конец противоположного короткого шнура заводится за головку шурупа, не полностью ввернутого в рукоятку, и закрепляется резиновым колечком.

Багорик, Предназначен для подбагривания крупной добычи. Некоторые рыболовы применяют его вместо подсачка. Простейший багорик состоит из бамбуковой рукоятки длиной 1,3–1,5 м с заделанным в нее крюком (рис 170,5). Его изготовляют из стали диаметром 4–5 мм, длиной около 20 см, шириной 8–9 см. Глубина загиба 9 — 10 см… Жало крюка должно быть очень острым и отходить в сторону от цевья на 2–3 мм. Более удобен телескопический баго-рик (рис. 170,е). Его можно снабдить легким ремешком для переноски за спиной.

Интересен гибкий багорик (рис. 170, ж), рукоятка которого состоит из металлических муфточек, насаженных на тросик, соединяющий крюк с ручкой багорика. Скобу прижимают к ручке, тросик натягивается и рукоятка становится жесткой подобно стальному пруту. При отводе скобы от ручки рукоятка становится гибкой и ее можно свернуть в кольцо.

Зимой нужен небольшой багорик, в 2–3 раза меньше летнего. Он должен умещаться в рыболовном чемодане.

Отцеп. Он необходим, когда нужно отцепить крючок, блесну или мормышку от коряги, растительности и т. д. Его можно сделать, например, из раздвижного кольца для ключей, приделав к нему груз весом 20–30 г. Чтобы предотвратить выскальзывание лески из кольца, надевают два отрезка ниппельной резинки, закрывающих щели (рис. 171, а). Его привязывают к тонкому капроновому шнуру или толстой леске, намотанной на мотовильце из фанеры.



Рис. 170. Подсачки и багорики.


Для освобождения крупных крючков на толстых лесках служит металлическое кольцо весом 100–150 г. На него следует надеть колечко из гонкой резины, которое предотвратит выскальзывание лески (рис. 171, 6). По такому же принципу устроен отцеп с шипами для извлечения травы или коряги, за которую зацепится крючок (рис. 171, в).

Промышленность выпускает шаровой отцеп (рис. 171, г). Он состоит из грузила в форме шара с петелькой, за которую привязывают шнур. В грузило одним концом заделана круглая скоба. Выше ее шарнирно закреплена прямоугольная рамка, пружинкой прижимающаяся к скобе. Отогнув рамку, леску заводят в скобу через прорезь. Затем планку опускают и она не дает выскользнуть леске.

Для освобождения блесен зимой применяют отцеп из свинцовой спирали (рис. 171,(9). Ее надевают на натянутую леску, концы поджимают к виткам и дают скользить до блесны. Ударив по блесне, отцеп освобождает ее. Если же это получается не сразу, надо помочь отцепу встряхиванием удильника или постукиванием по нему.



Рис. 171. Отцепы.


Для этой же цели служит трубчатый отцеп (рис. 171, е). Он состоит из свинцового цилиндра, в котором свободно вращается коротенькая трубочка диаметром около 6 мм. Леску через пропил вводят внутрь отцепа и, повернув трубочку, закрывают пропил.

На рис. 171, Ж- показан отцеп для мормышек. Он представляет собой свинцовое грузило с впаянной в него стальной спиралью. Натянув леску, ее заводят в спираль отцепа и дают ему скользить по леске. Ударяя по мормышке, отцеп освобождает ее.

Как показывает опыт, отцеп без шнура не всегда помогает. Любой отцеп на шнуре действует надежней. На рис. 171, э изображен отцеп, состоящий из свинцового шара диаметром около 20 мм с впаянной в него спиралью диаметром около 6 мм. Он предназначен для мелких мормышек и блесен, корпус которых сможет пройти через спираль.

Глубомер. Необходим для измерения глубины водоема в намеченном для ловли месте. На рис. 172, а показан старинный глубомер конусообразный свинцовый, в основание его вделан пробковый брусочек, такой толщины, при которой жало крючка не проходит насквозь и не тупится о металл. Недостатком этого глубомера является неизбежная порча насадки при втыкании крючка.


Рис. 172. Глубомеры.


Есть глубомер в виде пустотелого шара, раскрывающегося на две половинки — в него и закладывают крючок с насадкой (при этом она не портится). Проще устроен глубомер в виде спирали из евинцовой полоски. Леску заводят в спираль, конец ее слегка прижимают (рис. 172,6). При ловле рыбы кружками или дорожкой применяют глубомер, состоящий из шнура, вертушки и грузила, обычно в форме пирамиды весом 100–200 г (рис. 172,в), чтобы шнур не закручивался, его пропитывают водоупорным лаком или олифой. Через каждый метр его размечают узелками, а еще лучше — отрезками изоляции телефонных проводов. Цифру 5 отмечают одним цветом, а единицы — отрезками изоляции другого цвета. При первом промере глубины можно на шнур укрепить поплавок из пенопласта или пробки — по его положению судят об изменении глубины при последующих промерах.

Кормушка. Для опарыша, мотыля, червей и другой животной прикормки выпускают металлические конусной формы кормушки (рис. 173, о), кормушку опускают на дно на тонком шнуре или леске. Донышко у нее откидное, удерживается крючком из проволоки. При встряхивании крючок выскальзывает, донышко откидывается и содержимое высыпается.


Рис. 173. Кормушки.


То же происходит, когда кормушку опускают на дно и крючок выскальзывает из-за ослабления натяжения шнура. Чтобы запереть донышко, надо шнур несколько раз обернуть за основание колечка в вершине кормушки и захлестнуть за него петелькой из шнура. В этом случае корм вымывает течение. Растительную прикормку высыпают на дно с помощью узкого длинного мешочка из марли или тонкого чулка (рис. 173, 6). Такая кормушка проста и занимает мало места. На дно мешочка кладут камень, его завязывают шнуром. Мешочек заполняют прикормкой примерно на 1/3. Опустив на дно, его приподнимают, встряхивают — и содержимое высыпается.

Есть кормушки из сетки с ячейками 1–2 мм в зависимости от величины частиц прикормки (рис. 173, б). Мешочек окрашивают в темно-серый или коричневый цвет и опускают на тонкой леске, чтобы не отпугивать рыбу. Применяют также колобки из запеченного теста, внутрь которого закладывают металлическое кольцо. Рыба обсасывает колобок, но не может быстро насытиться.

Экстрактор (вилочка). Применяют для извлечения крючка или блесны изо рта рыбы. Его делают из проволоки толщиной 2–3 мм (рис. 174,а). Экстрактор по натянутой леске опускают до крючка и легким нажимом освобождают его. Края вилочки не должны быть острыми. Ее можно сделать также из тонкой деревянной палочки (рис. 174, 6). Можно пользоваться небольшим пинцетом (рис. 174,в).



Рис. 174. Принадлежности для извлечения крючков изо рта рыбы.


Есть экстрактор из проволоки, оканчивающейся спиралью или металлическим разрезным колечком (рис. 174,г). В спираль должны, проходить колечко или лопаточка крючка. Такие экстракторы удобны тем, что введенные в них лески не выскальзывают.

Для освобождения крючка или блесны из пасти хищной рыбы применяют также зевник (рис. 174,(3). Его делают из стальной проволоки диаметром 3–4 мм, согнутой в пружинящую спираль. Концы сжимают и вводят в рот рыбы. Раздвинутый силой пружины зевник держит рот рыбы открытым.



Рис. 175. Подставки для удилищ.


Подставка. Чтобы не класть удилище на воду, используют подставку. Простейшая подставка — это деревянная рогулька с крючком, поддерживающим комель удилища (рис. 175, а). Можно пользоваться подставкой из стальной проволоки диаметром 4–6 мм (рис. 175, 6). Подставка для нескольких удочек состоит из двух рамок (рис. 175,в). Короткую — откидную крепят к первой на петельках, она удерживается двумя шнурами. Делают ее из деревянных реек сечением 8X40 мм или из дюралюминия. Есть подставка — стойка (колотый бамбук) с металлической дужкой (рис. 175, г). Удобна подставка из дюралюминиевого прутка прямоугольного сечения 10Х15 мм с дужками из отожженной проволоки диаметром 3–3,5 мм (рис. 175,(3).

Многие подставки применимы и для установки на лодке — для этого к ее борту прикрепляют скобу из листового железа. Устойчива подставка из желобчатой металлической стойки толщиной 1,2 мм, к которой приваривают трубчатый наконечник из стали толщиной 0,8 мм (рис. 175, е). Разборная металлическая подставка (рис. 175,ж) состоит из стойки, утолщенной снизу приваренным отрезком трубки. На стойку надевают съемную дужку. Металлическая подставка, в которой можно изменять наклон удилища (рис. 175, з), состоит из стойки и съемной планки с опорными крюками, к которой шарнирно прикреплена зубчатая рейка, фиксирующая нужное положение опорной части. Для обеих подставок необходим легкий металл — дюралюминий.

Садок. Предназначен для сохранения живой рыбы. Для этой цели удобна плетеная корзина с двумя крышками. Чтобы не вынимать ее из воды, приделывают матерчатый рукав, по которому и опускают добычу в корзину (рис. 176,о).

Для транспортировки более удобен сетчатый садок (рис. 176, 6). При ужении с берега днище и нижнюю часть такого садка обшивают водонепроницаемой материей. На рис. 176, в показан садок, склеенный из водонепроницаемой ткани, с каркасом из мягкой проволоки. В верхней части есть отверстия. В таком садке удобно хранить и живцов.



Рис. 176. Садки, каны и бадейка.


Кана. Применяют для перевозки живцов и мальков. На крышках металлических кан имеются отверстия для воздуха (рис. 176, г). Чтобы предохранить кану от нагрева, ее обтягивают материей и периодически увлажняют. Зимой материя становится утеплителем, предохраняющим воду от замерзания.

Для перевозки и хранения живцов применяют также ведро, в которое вставлено ведерко из металлической сетки (рис. 176, 5). В нем можно быстро сменить воду. На рыбалке сетчатое ведро опускают в реку или озеро.

Промышленность выпускает легкие удобные каны из полиэтилена емкостью 10 (рис. 176, е) и 3 л. На рис. 176, ж показана малая кана из полиэтилена. Она снабжена вынимаемым сетчатым сосудом.


Рис. 177. Куканы.


При ловле кружками применяют деревянную бадейку с прорезями в верхней части стенки (рис. 176,з). Сменяя место ловли, живцов опускают в бадейку, поводки защемляют в прорези. Чтобы достать живцов из каны или ведра, пользуются маленьким сачком из марли или тюля (рис. 176, и). Длина сачка 40 см, диаметр обруча 8 см, глубина 10 см. Во время длительного пути для обогащения воды в канах кислородом применяют пульверизатор — резиновую грушу со шлангом и распылителем на конце, а для смены воды в бадейке во время ловли — отрезок тонкого резинового шланга, который служит сифоном.

Кукан. Это приспособление для сохранения живой рыбы. Простейший кукан делают из тонкого капронового шнура, привязанного к колышку, воткнутому в землю; к другому концу привязывают тонкую палочку. С ее помощью шнур пропускают через жабры и выводят через рот рыбы. Кукан для крупной хищной рыбы состоит из более прочного шнура с проволочной петлей на конце (рис. 177,о, б). Петлю продевают в отверстие, проколотое у края нижней челюсти рыбы.

В продаже есть куканы, изготовленные из цепочки с застежками для нескольких рыб (рис. 177, в).

Малявочница. Предназначена для ловли живцов и мальков. Прямоугольная («паук»), состоит из сетки и четырех стальных прутков диаметром 4–6 мм (рис. 178, а). Они оканчиваются крючком, а с другого конца имеют нарезку. Прутки соединяют шайбой с отверстиями, снабженными резьбой. На крючки надевают прямоугольное полотно мелкоячеистой капроновой сегки размером 1X1 м, по краям которой продет прочный шнур. Чтобы не отпугивать живцов, сетку красят в темный цвет. Более простое соединение прутков — крестовиной из дюралюминиевых трубочек. Наиболее надежное крепление — гайкой с болтиком, пропущенным через ушки, загнутые на концах прутков: в этом соединении нет теряющихся частей. Такую малявочницу выпускает промышленность.



Рис. 178. Малявочницы.


Некоторые рыболовы делают круглые малявочницы — из четырех стальных прутков, а лучше из дюралюминиевых трубочек, к которым прикрепляют сетку диаметром 1 м. Прутки соединяют четырьмя муфточками, их привязывают к концам шнуров, прикрепляемых к основному шнуру (рис. 178, 6). Для транспортировки более удобна малявочница, изображенная на рис. 178, в. Полотно капроновой сетки надето на четыре дюралюминиевые трубки диаметром 8 мм, длиной 1 м. Трубки соединены муфточками, заранее привязанными к концам шнуров. На подобной малявочнице можно закрепить муфточки по концам двух трубок. К муфточкам приделывают кольца для шнуров. Сетку не надевают на трубки — ее прикрепляют к углам собранного каркаса. Пользуются малявочницей так: опускают с шеста, затем подбрасывают небольшими порциями медленно тонущую прикормку — хлебную кашицу; выждав несколько секунд, ма-лявочницу быстро поднимают.

Тара для насадок. Чаще всего животные насадки (червь, мотыль, мормыш, личинка ручейника и т. п.) хранят в деревянных коробках. Летом они предохраняют от нагревания, а зимой от охлаждения. В крышках должны быть отверстия для воздуха. Промышленность выпускает деревянные мотыльницы двух видов: с одним или двумя отделениями (рис. 179, а, б). Есть круглые коробки из пластмассы, с двумя крышками. Донышко расположено посередине коробки, что позволяет хранить две разные наживки (рис. 179, в).

Для хранения опарыша необходима стеклянная банка с плотно завинчивающейся крышкой. В ней надо пробить отверстия диаметром 0,15 — 0,20 мм Обычно применяют плоскую аптечную посуду или банку из-под горчицы с крышкой из тонкой жести (рис. 179, г). Отверстия в крышке пробивают иголкой. Чтобы иголка не сломалась, ушко откусывают и иголку пропускают через пробку так, чтобы концы были заподлицо с гранями пробки. Таким пробойником легко пробивать очень мелкие отверстия.

Насекомых хранят в деревянных или пластмассовых коробках с более крупными отверстиями для воздуха или с крышками из тонкой металлической сетки. Кузнечиков держат в просторных пузырьках с узким горлышком, чтобы они при открывании не выпрыгнули. Пробка также должна быть с отверстиями. Более удобна специальная коробка (рис. 179,(3), у которой половина выдвижного ящичка заклеена плотной бумагой с небольшим отверстием в углу. Растительные насадки (хлеб, каши) надо хранить в металлических или пластмассовых коробках с плотной крышкой. Пригодны и воздухонепроницаемые мешочки из синтетической пленки.



Рис. 179. Тара для насадок.


Чемодан рыболова. Чемодан должен быть прочным, легким, удобным при перевозке. Выпускаемые промышленностью чемоданы из толстой фанеры далеко несовершенны (рис. 180,а), тяжелы. Дверка, предназначенная для того, чтобы класть рыбу, не слезая с чемодана, не нужна: рыбу следует предварительно положить в мешочек из синтетической пленки или клеенки. Значительно легче и удобнее чемодан, изображенный на рис. 180, б. С обеих сторон у него есть карманы из прорезиненной ткани или дерматина. В верхней части они сборчатые, могут расширяться: в шов продета полоска прорезиненной тесьмы. Днище ящика сделано из липовых или осиновых дощечек толщиной 6 мм, соединенных двумя планками сечением 20X20 мм, образующими ножки. Каркас изготовлен из брусочков сечением 8X8 мм. Боковые стенки — из фанеры толщиной 1 мм, а крышка — из фанеры толщиной 3 мм, она навешена на две небольшие металлические петли. Углы каркаса укрепляют четырьмя

Металлическими угольниками из дюралюминия толщиной 1 мм на клее БФ-2 и шурупах 1X6 мм. На рыбалку всегда желательно взять с собой термос с горячей едой. Поэтому ящику придают высоту, допускающую хранение термоса в вертикальном положении. Для размещения удочек на внутренней стороне крышки прикрепляют резиновые полоски. Рекомендуемые размеры ящика: большого — длина 400, ширина 150, высота 320 мм, малого — длина 320, ширина 120, высота 280 мм. К ящику крепят ремень для переноски в руке или за спиной. Для перевозки его при необходимости к днищу прикрепляют полозья с загнутыми концами. На рис. 180, в показан чемодан из тонкого дюралюминия. К верхней части крышки прикреплено мягкое сиденье из поролона и дерматина. В передней стенке есть круглое отверстие для складывания рыбы, с автоматически закрывающейся дверкой. В комплект ящика входят металлические коротенькие съемные лыжы. Размер ящика: длина 40, ширина 27, высота 22 см; вес 3,5 кг. Ящик можно переносить и на плече, используя для этого ремень. Внутри ящика есть продольная перегородка, за которую укладывают лыжи (их длина — 32 см).



Рис. 180. Чемоданы и складной табурет.


Несмотря на хорошее качество изготовления и нарядный вид, ящик, по моему мнению, не лишен недостатков: он тяжеловат, дверка для складывания рыбы не нужна, маловата его емкость, невозможно пользоваться ящиком без лыж — в этом случае недостаточна высота для сидения (215 мм). Поскольку перевозить ящик на лыжах возможно далеко не всегда (по рыхлому снегу, узкой пешеходной тропинке, по целине и т. д.), его следовало бы сделать более узким, высотой 315 мм, соответственно уменьшив высоту лыж — можно сделать их без ножек, тогда они не были бы обязательной принадлежностью ящика.

За неимением чемодана можно пользоваться складным табуретом (рис. 180, г). Он может быть из дерева и металла, различных размеров, иногда даже со спинками. Для лета целесообразнее табурет с ножками в виде салазок — они менее погружаются в грунт.

Пешня. Предназначенная для рубки лунок пешня должна быть прочной, легкой и удобной при переноске. Она состоит из рукоятки и стальной насадки с режущей кромкой или острием (рис. 181,а).

В зависимости от толщины льда длина пешни колеблется от 0,9 до 1,5 м. Для льда толщиной до 40 см достаточна короткая пешня. Чтобы пешня не выскользнула из руки, на конце ее имеется прочный шнур с глухой петлей. Во время работы шнур наматывают на руку, при переходе пешня на этом шнуре волочится за рыболовом. Рукоятка обычно оканчивается закругленной головкой, а ниже ее небольшим сужением. Это неудобно. Лучше на вершине рукоятки устроить широкий грибок, а ниже его упор для второй руки (рис. 181, 6).

Для пешни удобнее рукоятка в виде проушины, при этом, чтобы держать пешню, не требуется большого усилия (рис. 181, в). Для нетолстого льда удобна пешня из круглой стали диаметром 10–15 мм (рис. 181, г). Для лучшего упора руки верх проушины обертывают толстым шнуром на клее БФ-2.

Производительность труда при работе пешней зависит от угла заточки наконечника. Для льда угол заточки составляет 11–17°. Режущую часть пешни рекомендуется изготовлять из твердой, но не хрупкой инструментальной стали. Большое значение имеет также форма наконечника. Пика квадратного сечения хорошо проникает в лед. Если он сухой, то откалывается без значительного усилия. Мокрый лед вязкий, поэтому такой наконечник пригоден для сухого льда при вырубании больших лунок с наклонными стенками. Недостатком такого наконечника является превращение значительной части вырубаемого льда в порошок. Более совершенен в этом случае наконечник в форме плотничьего долота. Еще лучше наконечники в форме полукруглой лопатки (рис. 181, 6): лунку рубят по контуру, и ее средняя часть в порошок не дробится. Пешня с таким наконечником хорошо рубит как сухой, так и мокрый лед. Совсем хорошо, если у полукруглой лопатки есть остроконечные зубья (рис. 181, е). для более удобной перевозки в городском транспорте хороши сборные пешни из трех колен, снабженных нарезкой (рис. 181,ж).


Рис. 181. Пешни.


Рис. 182. Ледобуры.


Сменные наконечники (лопатка и долото) позволяют сделать выбор в зависимости от состояния льда.

Пешня должна быть идеально острой. Заточку следует производить на тонкозернистом абразивном бруске с доводкой на оселке. Удары тупой пешней слышны далеко — и это распугивает рыбу.

Пешня нужна рыболову и для другой цели — прощупывать лед. Шагая по льду, он постукивает ею впереди себя. При появлении малейшей опасности, рыболов должен возвратиться на берег.

Ледобур. Предназначен для быстрого и легкого высверливания лунок. Он состой i из коловорота, штока и сверла. Промышленность выпускает ледобуры нескольких типов На рис. 182, а показан ледобур со сверлом в форме ложки. Она несимметрична и режет лед выступающей частью. Работа таким ледобуром требует некоторого навыка. При неумелой заточке правая выступающая кромка уменьшается, ложка становится симметричной и приходит в негодность. Чтобы восстановить ее работоспособность, необходимо спилить левую кромку. Ледобур-ложка требует особой остроты лезвия: его необходимо подправлять после каждой рыбалки мокрым бруском и оселком, смоченными водой и машинным маслом. Необходимо следить, чтобы при заточке не уменьшалась длина фаски режущей кромки, т. е. чтобы у лезвия не увеличивался угол резания. Некоторые рыболовы очищают лунку ложкой ледобура. Как бы аккуратно они ни делали это, лезвие неизбежно тупится.

Шток ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен барашком. В сложенном виде ледобур занимает немного места и удобен при перевозке. В зависимости от состояния льда и навыка рыболова лунка диаметром 10 см и глубиной — 1 м высверливается за 3–4 мин.

У ледобура другого типа имеется сверло, к нижней поверхности которого приклепаны два зубчатых ножа (рис. 182, 6). Этим ледобуром можно сверлить лунки с наклонными стенками, что необходимо при ужении на течении. Можно делать продолговатую лунку, последовательно высверливая несколько лунок, окружности которых перекрывают одна другую. Крошки льда задерживаются на головке сверла, по мере накопления их ледобур вынимают из лунки и освобождают от них легким ударом о валенок. Для увеличения диаметра лунки до 13 см можно с двух сторон головки приклепать два дополнительных резиа. Недостаток этого ледобура: невозможно затачивать наглухо приклепанные ножи, приходится срубать заклепки. Поэтому ножи следует крепить винтами. Ножи этого ледобура надо точить не менее 2–3 раз за зиму. Шток ледобура соединен с коловоротом и головкой сверла двумя шпильками. В разобранном виде части ледобура удобны для перевозки.

Немногим отличается от предыдущего — вологодский ледобур. Сверло его имеет четыре съемных ножа с 5–6 треугольными зубьями (рис. 182,в). Каждый резт крепится двумя болтиками диаметром 6 и длиной 20 мм с шестигранной головкой; чтобы они не мешали сверлению, головки стачивают на 2–3 мм. Вес ледобура — 2,5 кг, диаметр получаемой лунки 17 см. К ледобуру прилагают два запасных ножа. Этот ледобур потяжелее двух первых. Его шток разрезной посередине и закрепляется также шпилькой. Для перевозки он менее удобен — разбирается только на две части.

Шнековый ледобур состоит из двух стальных резцов, расположенных под углом 45° один к другому (рис, 182, г), Резцы подгибают, как показано на рисунке, и приваривают к трубе диаметром 20, толщиной 1,5 и длиной 400 мм. Вокруг трубки под углом 30° спиралью (4–5 полных оборота) идет лента шириной 35 и толщиной 1,5 мм. Верхний конец ленты приварен к трубе, а нижний — к одному из резцов, заточенных изнутри под углом 10–12°. Подгиб резцов производят до термообработки- Чем больше подогнуты резцы, тем мягче ледобур входит в лед. Особенность шнекового ледо-бура — вынос боковой и верхней ручки коловорота на 150 мм от оси вращения, из-за этого приходится вращать ледобур обеими руками. При работе нельзя нажимать на ледобур, иначе он пойдет с большим трудом. По сухому и мокрому льду он сверлит неодинаково. Чтобы уменьшить скорость резания, надо немного подточить резец оселком с наружной стороны (на рыбалке всегда следует иметь его при себе). Лед толщиной около полуметра ледобур проходит с одного захода, При большей толщине льда его лучше вынуть вместе с высверленным льдом, вытряхнуть крошки льда и опустить шнек снова. Шток ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен винтом. Для переноса ледобур складывается подобно показанному на рис. 182, а.

Из ледобуров новых конструкций кустарного изготовления заслуживает внимания ледобур «Полусфера» (рис. 182,(3). Он представляет собой полушарие диаметром 110 мм, с тремя рядами радиалыю расположенных зубьев. Они расположены для вращения против часовой стрелки, остро заточены изнутри и отогнуты от полусферы наружу под углом 45°. Такое последовательное расположение их позволяет каждому ряду зубьев врезаться в лед в новом месте, а не проходить по борозде, проложенной предыдущим рядом. Вращение против часовой стрелки требует меньшей затраты физических сил. Ледобур транспортабелен, он состоит из трех частей — режущей головки, штока и коловорота с выносом ручки от оси вращения на 20 см. Соединение частей резьбовое, с учетом направления вращения. Работает «Полусфера» мягко, хорошо, сразу врезается в лед как сухой, так и мокрый, причем не требует больших физических усилий. После 5–6 оборотов ее надо извлечь из лунки и вытряхнуть высверленный лед. Если этого не делать, ледобур будет вращаться медленно и может заклиниться совсем. Нельзя чрезмерно нажимать на «Полусферу» сверху, чтобы не погнуть режущие зубья.

Удобна «Полусфера» тем, что ею можно вынимать крошеный лед (без черпака) и сверлить одинаково свободно лед любой тол-щины, насколько позволяет длина стержня. Впрочем, стержень иногда делают сменным — в расчете на различную толщину льда.

Недостатком вышеназванных ледобуров является то, что при высверливании лунки происходит превращение льда в порошок. Этого недостатка лишен ледобур-кольцо. Им высверливают только узкую щель, при этом столбик льда остается целым, его нужно только извлечь. На рис 182, е показана новая модель ледобура-кольца марки Л-200, выпущенная Троицким заводом (Челябинская область). Ледобур состоит из кольца диаметром 210 мм, ножа длиной 45 мм с тремя коническими зубьями и штска, шарнирно соединенного с коловоротом. Нож к пазу кольца крепится под углом 45° двумя винтами. Регулировку ножа производят посредством ослабления винтов и перемещения его по пазу кольца вверх или вниз. Ледобур работает лучше, если нож опустить на 3–4 мм ниже кольца.


Рис. 183. Черпаки.


При бурении высверливается круговая канавка шириной 25 мм. После 15–20 оборотов ледобур извлекают из канавки для удаления ледяной крошки. При углублении до барашка, соединяющего шток с коловоротом, ледобур надо извлечь из канавки, сломать ледяной стержень и, введя кольцо на 15–20 см, извлечь стержень. Затем можно снова продолжать бурение. Извлекая стержень, нельзя наклонять ледобур в плоскости расположения ножа. Нельзя также допускать, чтобы кольцо заедало в канавке. Нож надо оберегать от ударов о твердые предметы. Начинать работу этим ледобуром на гладком незаснеженном льду трудно: он скользит. В таких случаях приходится применять съемную планку, вырезанную по диаметру кольца, с острым металлическим штырем в центре для фиксации ледобура. После его углубления планку снимают. Этот ледобур несмотря на очевидные преимущества тоже имеет недостатки: он тяжеловат, кольцо изготовлено из стали, а не из дюралюминия. Кроме того, трудно сломать высверленный столбик льда, приходится применять металлический ломик; кропотливо удаление ледяного порошка из щели.

Некоторые рыболовы применяют стружкосборник (рис. 182, ж). Это пустотелый цилиндр с дном из стали толщиной 1 мм, скрепленный поверху тремя распорками и прикрепленный к кольцу ледобура тремя винтами. По мере наполнения сборника, ледобур вынимают для очистки. Если лед сухой, сделать это легко, а если мокрый — довольно трудно.

Общий недостаток всех ледобуров: длинный шток, рассчитанный на наиболее толстый лед. Его следовало бы делать разборным — для тонкого и толстого льда.

Черпак. Необходим для очистки лунки от дробленого льда. Он должен быть прочным и легким. Черпаком-ложкой, выпускаемым промышленностью (рис. 183, а), удобно выгребать, но он быстро выходит из строя при ударах для освобождения от намерзшего на него льда. Поэтому некоторые рыболовы считают, что ледяное сало лучше снимать деревянной лопаткой. Более прочные черпаки делают плоскими с дюралюминиевой лопаткой толщиной 1 мм (рис. 183, б) или сетчатый (рис. 183, в); каркас черпака делают из стального прутка диаметром 3–5 мм, а лопатку плетут из проволоки толщиной 1 мм.

Щиток для защиты от ветра. Простейшим укрытием на зимней рыбалке служит ограждение из трех реек, обтянутых легкой материей. Концы реек вставляют в пробитые во льду пешней или ледо-буром отверстия и закрепляют оттяжками из шнура к вбитым в лед гвоздям (рис. 184,а). Для приготовления такого укрытия необходимо носить с собой молоток и терять время на сборку и разборку щитка. Более совершенным является щиток, выпускаемый заводом Военохот № 1 (рис 184,6). Он состоит из оболочки и каркаса. Оболочку изготовляют из палаточного полотна. Каркас состоит из четырех металлических стоек, в верхней части скрепленных шарниром.



Рис. 184. Принадлежности для защиты от ветра.


Стойка сделана из двух дюралюминиевых трубок, тоже соединенных шарниром. На их нижних концах есть металлические штыри. Две задние стойки имеют накидные крючки для прикрепления каркаса: при слабом ветре — к рыболовному чемодану, а при сильном — крепится оттяжками к вбитым в лед гвоздям. Высота щитка 135 см, глубина 0,75 см, ширина 120 см, вес с чехлом 3,2 кг. Недостатком щитка является его значительный вес, а также то, что его приходится крепить ко льду оттяжками, лунки располагать вне щитка.

Существующие конструкции щитков, крепящихся расчалками к гвоздям, вбитым в лед, привязывают рыболова к одному месту, так как разборка и переноска такого щитка занимают много времени. Предлагаемый щиток (рис. 184, в) легок (весит 1–1,5 кг). В разобранном виде его можно уложить в чехол длиной 1 м, шириной 15 см. На рыбалке его переносят без разборки и устанавливают без крепления ко льду.

Каркас щитка (две пары ног) делают из сосновых или еловых круглых реек диаметром 1,5–2 см, соединенных сверху шар-нирно, с помощью болтиков или заклепок подобно циркулю. Задние ноги соединяют нижней распоркой, один конец которой прикреплен шарнирно, а другой с помощью штыря. Передние ноги соединяют верхней распоркой. Кроме того, ноги скрепляют двумя металлическими застежками. И только после этого в задние вставляют пару стоек. На рейки с обеих сторон надевают трубки, желательно из твердого дюралюминия, но можно обойтись и ружейными латунными гильзами или трубками из жести. В концы реек, опирающихся на лед, чтобы предотвратить скольжение щитка, ввертывают шурупы, с которых спилены головки. На концы верхней распорки тоже надевают трубки, загнутые под углом 45°. Они должны плотно входить в оковку передних ног. Готовый каркас обшивают тонкой легкой материей (к распоркам материю не крепят).

Все части каркаса соединены между собой. Отдельным элементом является только верхняя распорка. Чтобы щиток не опрокидывался ветром, на нижнюю распорку поверх материи кладут пешню, ледобур или куски льда и т. п. Рыболов располагается лицом к щитку, лунки находятся в глубине и защищены от ветра.

Палатка. На зимней рыбалке она служит защитой от ветра, снега и мороза. Рыболовы создали палатки нескольких конструкций. Наиболее удобна разборная палатка трапецеидальной формы (рис. 184, г). Она состоит из каркаса и чехла. Опоры и продольные элементы сделаны из круглых реек диаметром 20 мм. Для соединения в торцы реек вставлены стальные штыри диаметром 6 мм. На концах реек — тонкие металлические кольца. Передний и задний торцевые элементы каркаса делают из брусков сечением 30X40 мм с отверстиями по диаметру штырей. Во избежание растрескивания концы брусков обивают жестью. После сборки штыри должны выступать из отверстия на 10–15 мм. На них надевают тугие резиновые кольца, препятствующие выскальзыванию штырей из узла. Палатку крепят ко льду двумя отвесными оттяжками внутри палатки за короткие торцовые бруски каркаса. Можно изготовить несколько перок (штопоров), которые с помощью ледобура (сняв сверло) ввертывают в лед — за них укрепляют оттяжки. При разборке палатки перки вывертывают тем же ледобуром. Задняя откидная стенка палатки снабжается застежкой «молния». В передней делают небольшое окно из тонкого органического стекла или пленки. Палатку можно смонтировать на коротких лыжах и перевозить в таком виде.

При ужении ночью для освещения и отопления чаще всего применяют стеариновые свечи или керосиновые фонари типа «Летучая мышь» малого размера. Не следует пользоваться ацетиленовыми фонарями, они дают пульсирующий свет, вредный для зрения.

Лодка. По своей конструкции бывают переносные, к которым относятся резиновые надувные, разборные, состоящие из каркаса, обтянутого водонепроницаемой материей, а также сделанные из автомобильных и волейбольных камер и обычные деревянные.

Надувные одноместные лодки не очень удобны. Основной недостаток их заключается в том, чго они небезопасны. Изготовленные из тонкой прорезиненной материи, они могут быть легко прорваны каким-либо предметом с острыми углами и даже рыболовным крючком. Бывали случаи, когда такая лодка неожиданно лопалась от расширения заключенного в ней воздуха, нагретого солнечными лучами, и рыболов оказывался в воде. Кроме того, в ней очень неудобно сидеть. Днище ее как бы прилипает к ногам, и какое бы положение ни принимал рыболов, материя не отстает от ног. Из-за очень низкой посадки она ограничивает видимость поплавка.

Многоместные надувные лодки более надежны. Их делают из более толстой ткани. Они имеют высокие борта и поэтому более удобны, но при движении против ветра требуют значительных физических усилий.


Рис. 185. Якоря.


Вполне пригодной для ужения является двухместная надувная лодка марки ЛГН. Ее размер 1x2,20 м, допускаемая грузоподъемность 200 кг, вес 13 кг. Баллон лодки имеет два отсека, поэтому авария почти исключена. Во избежание чрезмерного накачивания баллон снабжен предохранительным клапаном. Имеются ножной насос, разборные весла и два надувных спасательных круга в качестве сидений и палатка на случай дождя, устанавливаемая на. лодке. Каркасом для лодки служат весла.

Байдарки малоустойчивы и потому не особенно удобны.

Самыми надежными являются обычные деревянные лодки. По форме они разделяются на килевые и плоскодонные.

Килевые лодки отличаются быстроходностью и требуют меньших усилий гребца, но они не очень устойчивы. Кроме того, на них трудно проходить перекаты. С таких лодок ловят поплавочной удочкой и в проводку лишь на медленном течении, так как сильная струя, вырываясь из-под киля, образует на большом расстоянии водовороты, мешающие ужению и делающие поклевки малозаметными.

Лучшей считается широкая, длинная (не менее 3,5, м) плоскодонная лодка с низкими в 2–3 доски бортами. Она очень устойчива. Корма и нос ее однинаково острые. Днище овальное, с выгибом к бортам. Благодаря такой конструкции струя воды, вырывающаяся из-под лодки, почти не образует водоворотов, поэтому с нее можно удить любой снастью.

Якорь. Он нужен, чтобы держать лодку на месте. Вес его (от 1 до 10 кг) подбирают в зависимости от размера лодки. Простейший якорь делают, связывая три суковатых палки, между которыми закладывают камень (рис. 185, а). Более надежен четырехлапчатый; сварной из круглой стали (рис. 185, 6). Для транспортировки удобен разборный якорь. Он состоит из пары двойных крюков и кольца, которое соединяет их (рис. 185, в).

При ловле с легких лодок нужен простой якорь, который состоит из сложенных вдвое двухметровых отрезков отожженной стальной проволоки диаметром 4–5 мм. Концы ее вставляют в отрезок металлической трубки (рис. 185, г) с внутренним диаметром 15–20 мм. На рыбалке концы проволоки загибают, а по окончании разгибают. Вес такого якоря приблизительно 1 кг.

Чтобы при подъеме тяжелого якоря или груза веревка не резала рук, она должна быть мягкой и не тоньше 10 мм. Хороши широкие ремни из хлопчатобумажной ткани.

Якорь можно заменить мешочком, который на рыбалке заполняют галькой или песком.

Прочие принадлежности. Хорошо иметь чехол для хранения удочек. Сшитые в виде длинного узкого рукава чехлы неудобны; пропускные кольца и мотовильца цепляются, отрываются крючки. Удобнее открытый чехол (рис. 186, а), сделанный по длине колен удочек. По краям расположены два кармана, а к одной из сторон пришиты шнурки. В чехол вместе с удочками убирают подсачек, подставки для удочек и т. п. К верхушке чехла пришивают петлю, за которую чехол с удочками подвешивают дома на вешалку, а при необходимости пришивают ремешок для носки через плечо.

Для хранения двухколенного спиннингового удилища есть специальные длинные чехлы (рис. 186, б, в).

Рыболовные принадлежности удобно хранить в сумке фабричного изготовления (рис. 186, г).

На рис. 186, 6 показана пластмассовая коробка с прозрачной крышкой для хранения крючков разных номеров. Поворотом крышки открывается доступ в любое из отделений.

Мотовильце для хранения лески надо применять эластичное, чтобы туго намотанная леска после укорачивания не теряла бы прочность, Для этого на концы его надевают резиновые кольца (рис. 186, е). Нежелательно хранить леску в жестких кассетах и шпулях — леска от этого портится.



Рис. 187. Карабинчики, заводные кольца и застежки.


Мотовильце для хранения поводков с привязанными крючками (рис. 186, ж) делают из полоски мягкого пенопласта или губчатой резины толщиной 4–5, шириной 20 и длиной 100 мм. На ребрах пластинки — желобки, а между ними — надрезы, в которые защемляют концы поводков.,

На рис. 187 изображены царабинчики, заводные кольца и застежки. Первые служат для предохранения лески от закручивания при ловле на живца и блесну, остальные нужны для оснащения блесен, крепления грузил и т, п,

Черпаки для добывания насадок. Для добывания мотыля со дна прудов, озер и рек (там, где илистое дно) применяют черпак, состоящий из металлического обруча на длинной рукоятке и сака из мешковины; решето из листового дюралюминия с дном из металлической сетки с ячейками 1,5–2 мм и легкий сачок из марли. Зачерпнутый черпаком ил перекладывают в решето и, опустив его до половины высоты в воду, вращают в разные стороны. Ил разжижается и вытекает через отверстия. Затем решето на несколько секунд вынимают из воды, чтобы мотыль подсох. Вновь опустив решето в воду, собирают всплывший мотыль сачком.

Личинка поденки (б а С к а) обитает в норках, устраиваемых в суглинках и глинах ниже поверхности воды, в корнях водных растений, под камнями и галькой. Глину достают закрытым совком на длинной рукоятке. Это обычная лопатка, к которой приварен козырек из листовой стали толщиной 1,5–2 мм.

Для добывания личинки веснянки на течении применяют прямоугольное сито размером 0,8X0,8 мм с металлической сеткой (диаметр ячеек 1 мм). Сиго ставят вертикально, шевелят гальку и камни, и течение сносит личинок на сито. Марля для этого не годится — отверстия в ней быстро засоряются мусором. В зарослях подводной растительности личинок добывают, выбирая их из кучи растений, вытащенных на берег, или ловят прочным сачком в гуще водных растений.



Рис. 188. Черпак для добывания мотыля.


Мормыш водится в водоемах с холодной водой на Урале и в Сибири. Встречается и в средней полосе Европейской части, в частности, в реках Оке и Жиздре. Обагает он под камнями, крутыми берегами, прибрежными плавающими грясинами. Зимой поднимается к поверхности льда. Добывают мормыша, опустив на несколько часов в воду сноп соломы или мочала, натертого мукой — в него и забирается мормыш. Применяют ь приспособление, состоящее из черпака, шеста (3–4 звена) и рукоятки (рис. 188). Рамку черпака делают из сухих остроганных досок и обивают мелкоячеистой металлической сеткой или марлей. Одна из продольных сторон рамки должна быть ниже остальных, а к торцевой стороне крепят шип. На конце каждого звена шеста выделывают проушину, а на другом — шип и привязывают на шнуре чеку из проволоки диаметром 3–4 мм. Черпак опускают в прорубь, проталкивают под лед, соединяют под прямым углом с первым звеном шеста и надевают рукоятку. Затем черпак вращают по окружности так, чтобы узкая часть рамки шла впереди. Она идет ниже льда, а противоположная сгребает мормы-шей в черпак. Сделав полный оборот и не вынимая черпака из проруби, к нему горизонтально присоединяют следующее звено и вновь вращают черпак. Разборку приспособления производят в обратном порядке. Вынув черпак из проруби, выбирают мормышей и складывают в ведро с водой или утепленную коробку, чтобы они не замерзли.


И. ФЕДОТЕНКОВ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

Аксаков С. Т. Записки об ужении рыбы. Собр. соч. Т. 4, М., изд-во «Правда», 1966.

Русский писатель, певец и любитель природы, страстный охотник и рыболов, первый в нашей стране обобщил и систематизировал большой материал о ловле рыбы удочками. Читатель найдет в этой книге о рыбной ловле много интересного, не устаревшего и сейчас.

Березина Н. А. Гидробиология. Изд. 2, М., «Высшая школа», 1963.

Автор рассказывает о жизни водных организмов, о биологических процессах, происходящих в водоемах. В книге рассматриваются вопросы борьбы против загрязнения рек и озер сточными водами.

Берштейн С. М. Ловля рыбы на водохранилищах. М., Воениз-дат, 1967.

Книга знакомит читателя с жизнью рыб, населяющих водохранилища, рассказывает о способах ужения рыбы в этих водоемах.

Жадин В. И., Герд С. В. Реки, озера и водохранилища СССР. Их фауна и флора, М., Учпедгиз, 1961.

Авторы рассказывают о географическом расположении внутренних водоемов нашей страны и о жизни в пресных водах, знакомят читателя с тем, какие природные богатства таит животный и растительный мир рек, озер и водохранилищ.

Жихарев А. Ф. Справочник-календарь рыболова. Минск, «Урожай», 1970.

В этой книге собраны сведения о водоемах Белоруссии, об их рыбных богатствах, кратко рассказывается о повадках рыб, о том, как подготовить снасти, какие использовать приманки.

Касперович Л. С. Берегите рыбные богатства родного края. Изд. 2. М., «Рыбное хозяйство», 1963.

Читатель узнает, как надо организовать охрану рыбных запасов. Главное внимание уделено необходимости строго соблюдать правила рыболовства.

Колганов Д. И Как ловить рыбу удочкой. Изд. 4, дополн., «Московский рабочий», 1964.

Книга рассчитана на начинающего удильщика, знакомит с приемами ловли рыбы различными снастями в зимнее и летнее время, со способами ужения наиболее распространенных пресноводных рыб.

Кунилов Ф. П. Рыболовный спорт. Изд. 3, Лениздат, 1954.

Читатель найдет описание снастей и наиболее распространенных способов ужения, а также советы, как изготовить и отремонтировать снасти и принадлежности.

Лопатин Н. Спортивная ловля рыбы. Изд. 2, Минск, «Беларусь», 1967.

Автор умело обобщил свой многолетний опыт и опыт других рыболовов — любителей. Он рассказывает о выборе и оборудования снастей, о наживках и насадках. В книге даны сведения об образе жизни и повадках рыб, о выборе места и способах ловли.

Матвеев М. Практика спортивного рыболовства. Изд. 2, М., «Физкультура и спорт», 1966.

Описаны современные способы ловли рыбы различными снастями. Используя свой опыт и опыт других рыболовов, автор дает практические советы по выбору времени, места и способов ловли пресноводных и морских рыб.

Настольная книга рыболова — спортсмена. М., «Физкультура и спорт», 1971.

Эта книга рассчитана на широкий круг любителей рыбной ловли. В ней обобщен большой опыт многих рыболовов. Читатель найдет описание наиболее распространенных снастей и способов ловли рыб.

Никольский Г. В. Экология рыб. М., «Высшая школа», 1963.

Учебное пособие для биологических факультетов государственных университетов. В нем охвачены части курса общей ихтиологии, посвященные экологии рыб и биологическим основам рыбного хозяйства страны.

Никольский Г. В. Частная ихтиология. М., «Высшая школа», 1971.

Учебник для студентов биологических факультетов университетов. Содержит характеристику системы и всех основных групп ныне живущих и значительной части ископаемых рыб.

Рыбоводство и рыболовство. М., Изд-во «Колос».

Массово-производственный и рыболовно-спортивный журнал Министерства сельского хозяйства СССР освещает вопросы рыбоводства, рыболовства и аквариумного дела, регулярно публикует статьи по ихтиологии и охране водоемов.

Рыболов-спортсмен. №№ 1 — 31, М., «Физкультура и спорт».

В альманахе публикуются рассказы в очерки о рыбной ловле, статьи о водоемах, о способах ловли рыбы различными снастями.

Рыбы СССР. Под ред. Г. В. Никольского и В. А. Григораш. М., «Мысль» 1969.

Это справочник-определитель, который помогает рыболову установить название интересующей его рыбы. Содержатся сведения более чем о 400 пресноводных и морских рыбах.

Сабанеев Л. П. Жизнь и ловля пресноводных рыб. Изд. 4, Киев, «Урожай», 1970.

Классическое произведение литературы о рыбной ловле. Автор приводит обширный материал по биологии рыб, рассказывает о способах ловли и снастях, применяемых в разные времена года. Любители ужения найдут в книге ответы на многие вопросы.

Сабунаев В. Б. Спортивная ловля рыбы. Изд. 2, Лениздаг, 1963.

В книге освещены вопросы биологии рыб, подробно описаны активные способы ужения многих рыб в пресных водоемах.

Сборник руководящих документов по охране рыбных запасов в водоемах СССР. «Главрыбвод», Рига, 1968.

Слуцкий Б. 3. На страже рыбных богатств. Изд. 2, М., «Пищевая промышленность», 1969.

Брошюра предназначена для работников рыбоохраны и рыболовов-любителей. Читатель познакомится с вопросами организации охраны рыбных запасов, узнает о том, какие меры применяются в нашей стране за нарушение правил рыболовства.

Спутник рыболова-любителя. Саратовское книжное издательство, 1959.

Сборник предназначен как для начинающих, так и для опытных рыболовов. Подробно описаны рыбы водоемов Волжского бассейна, даны советы, как ловить рыбу донкой, поплавочной удочкой, спиннингом и другими снастями.

Тихонович В. Н. Узелки на память. Минск, «Полымя», 1969

Автор умело передает свой личный опыт любителям рыбной ловли. Книга состоит из трех разделов: «Летняя ловля рыбы», «Ловля рыбы зимой» и «С удочкой на Черноморском побережье».

Федотов И. Когда человек в беде. М., Воениздат, 1966.

Сборник о первой медицинской помощи в походе, на охоте и рыбной ловле. Автор знакомит со способами оказания такой помощи при ранениях, ожогах, отморожениях, пищевых отравлениях и других травмах.

Юный рыболов. Сост. И. Шубин, М., «Физкультура и спорт», 1952.

Сборник рассчитан не только на юного рыболова, в нем найдут полезные советы и те, кто имеет опыт ужения. Основной раздел «Как и чем ловить рыбу» написан опытными и знающими рыболовами. В сборнике помещен краткий справочник о рыбах и календарь рыболова.

К ГЛАВЕ «ПОПЛАВОЧНАЯ УДОЧКА»

Волков Александр. Как ловить рыбу удочкой. М., «Физкультура и спорт», 1953.

Автор сообщает основные сведения о поплавочной удочке и

донке, о речных рыбах, о насадках и прикормках, о снаряжении рыболова.

Волков Анатолий. С удочкой по рекам и озерам. Пермское книжное издательство, 1965.

В книге два раздела: в одном описаны снасти удильщика, в другом помещены очерки о рыбах и способах их ловли. В приложении дан краткий рыболовный календарь.

Заборский М. А. Советы молодому рыболову. М., «Молодая гвардия», 1956.

Эта книга для начинающих рыболовов. Автор делится своим опытом, как выбрать поплавочную удочку и подготовить рыболовные принадлежности. В популярной форме рассказывается о повадках рыб и о способах их ловли.

Самарин Д. Ловля рыбы удочками. М., «Физкультура и спорт», 1966.

Брошюра предназначена для начинающих удильщиков. Даны советы, как выбрать снасть и оборудовать ее, заготовить и сохранить насадки и прикормки, описаны способы ужения поплавочной удочкой. В конце брошюры помещен календарь удильщика.

К ГЛАВЕ «ПРОВОДОЧНАЯ УДОЧКА»

Авилов А. Осенняя ловля в проводку в малых реках. «Рыболов-спортсмен», № 19, 1963.

Бухаров Н. Л. Ловля рыбы в проводку. М., «Физкультура и спорт», 1955.

В брошюре описана техника ужения в проводку, рассказано о насадках и принадлежностях для такой ловли. Кратко говорится о рыбах, которых ловят в проводку.

Кунилов Ф. П. Ужение рыбы в проводку. Лениздат, 1958.

Автор обобщил большой личный опыт и опыт многих проводочников. Он обстоятельно рассказал об особенностях техники ужения в проводку и способах ловли многих рыб. В книге описаны различные насадки, даны советы, как выбирать места для ужения в проводку.

Нагорный В. Н. Ловля рыбы в проводку. М.-Л., КОГИЗ, 1936

Брошюра рассчитана на начинающих рыболовов. В ней излагаются основные сведения об удочке, ее оснащении и технике ловли.

Никольский С. Ловля язя, леща и сазана в проводку. «Рыболов-спортсмен», № 18, 1962.

К ГЛАВЕ «ДОНКА»

Киселев Я. Е. Донное ужение пресноводной рыбы. М., «Пищевая промышленность», 1969.

Автор обобщил свой практический опыт и опыт доночников

разных районов страны, и частично опыт зарубежных рыболовов. Значительное место отведено устройству донок. В книжке рассказывается о способах, позволяющих сделать дальний заброс насадки.

Сабунаев В. Ловля на ходовую донку. «Рыболов-спортсмен», № 7, 1957.

Семке Н. С удочкой и блесной. Дальневосточное книжное издательство, 1966.

В брошюре рассказывается о ловле рыбы в прибрежной зоне морей Дальнего Востока. Описаны снасти и способы ужения в море, в том числе и донками.

Смирнов А. Советы рыболову-любителю. Одесское областное изд-во, 1960.

Опытный рыболов описывает ужение донными снастями в Черном море.

Тралмак А. Лещ и его ловля на донную удочку. «Рыболов-спортсмен», № 16, 1961.

К ГЛАВЕ «СПИННИНГ»

Балашов А. В. Техника заброса спиннингом. М., «Физкультура и спорт», 1952.

Брошюра освещает вопросы техники заброса спиннингом блесны на дальность и меткость. Даются советы, как проводить тренировки спиннингиста.

Калганов Д. И. Ловля рыбы спиннингом. Изд. 6, М., «Московский рабочий», 1959.

Автор знакомит начинающих рыболовов с устройством снасти, с техникой ловли хищных рыб. В заключительном разделе даются советы по изготовлению рыболовных принадлежностей.

Лапутин А. Ловля рыбы спиннингом. М., «Физкультура и спорт», 1960.

В книге подробно рассказано о спиннинговой снасти, всесторонне описана техника заброса приманки, ее выбор и ловля различных хищных рыб. Большое место отведено описанию блесен И их изготовлению, приведены варианты блесен.

Никольской М. Н. Охота со спиннингом. Изд. 3, М., Воениздат, 1955.

Читатель может ознакомиться с материальной частью снасти, техникой заброса и ловлей рыбы. Имеется «Краткий календарь спиннингиста».

К ГЛАВЕ «НАХЛЫСТ»

Лапутин А. Как научиться нахлыстовому забросу. «Рыбоводство и рыболовство», № 4, М, 1959.

Макаров В. И. Ужение рыбы нахлыстом. Изд. 2, М., «Физкультура и спорт», 1959.

Автор подробно описывает нахлыстовую снасть, технику ужения рыбы, естественные и искусственные приманки, рассказывает о выборе места ловли и о влиянии погоды на Клев рыбы.

Нагорный В. Н. Ловля рыбы нахлыстом, М.-Л., КОГИЗ, 1936.

Брошюра знакомит начинающего рыболова с устройством на-хлыстовой удочки и техникой ловли. Приведена краткая характеристика рыб, которых ловят нахлыстом.

Тихонович В. Нахлыстовые приманки. «Рыболов-спортсмен», № 7, 1957.

К ГЛАВЕ «МОРМЫШКА»

Васильев В., Лепин Л., Шалабанов Д. Зимний рыболовный спорт в Карелии. Петрозаводск, 1957.

Авторы описали снасти и технику ловли рыбы на мормышку и блесну, коротко рассказали о зимнем снаряжении и принадлежностях рыболова, о водоемах и рыбах Карелии.

Дормидонтов П. Летняя ловля на мормышку. «Рыбоводство и рыболовство», № 3, М., 1959.

Кром А. Чем мормышка привлекательна для рыбы? «Рыбоводство и рыболовство», № 3, М., 1965.

Матвеев М. Сторожки. «Рыбоводство и рыболовство», № 2, М., 1969.

Самарин Д. А. Подледная ловля рыбы. М., «Физкультура и спорт», 1971.

Книга посвящена способам ужения зимними снастями в средней полосе СССР. Специальная глава подробно знакомит с техникой ужения на мормышку. В книге есть советы начинающим рыболовам.

Слепухин М. Как ловить рыбу на мормышку без насадки.

«Рыбоводство и рыболовство», № 4, М., 1964.

Цесевич В. Как ловить на пустую мормышку. «Рыбоводство и рыболовство», № 6, М., 1963.

К ГЛАВЕ «БЛЕСНЕНИЕ»

Богомолов М. Летняя ловля на зимние блесны. «Рыболов-спортсмен», № 8, 1958.

Васильев В. Зимние блесны. «Рыболов-спортсмен», № 2, 1951.

Давидович Н. Блеснение в бассейне верхней и средней Оби. Алтайское книжное издательство, 1954.

В брошюре описаны зимние и летние снасти для блеснения, рассказано о технике ловли, выборе мест и приманок, применяемых на верхней и средней Оби.

Заборский М. А. Зимой за окунем. М., «Физкультура и спорт», 1950.

В форме очерков автор рассказывает об особенностях подледной ловли рыбы. Подробно говорится о технике блеснения, устройстве удочки, выборе блесен и о том, как искать рыбу зимой.

Никольской М. Н. С блесной на хищных рыб. Изд. 2, М., Воеи-издат, 1963.

Книга посвящена ловле хищных рыб на блесну в основном в зимнее время. Описаны снасти и техника ловли, есть раздел об ужении рыбы на Черном море.

К ГЛАВЕ «КРУЖКИ И ЖЕРЛИЦЫ»

Бернштейн С. М. Ловля рыбы на кружки. Изд. 4, М., «Физкультура и спорт», 1965.

Автор рассказывает об устройстве кружков, оборудовании лодки и принадлежностях кружочника. В одной из глав описана техника ловли щуки, судака, окуня, сома и налима. Даны советы о снаряжении кружочника.

Дмитриев В. Кружки. «Рыбоводство и рыболовство», № 4, М., 1970.

Кунилов Ф. П. Ловля рыбы на живца. Изд. 2, М-Л., КОГИЗ, 1938.

В книге описаны способы ловли на живца жерлицами, кружками, переметами пресноводных и морских рыб. Значительное место отведено хранению живцов и способам их насадки на снасти.

Невский Ю. Подсечка при ловле кружками. «Рыбоводство и рыболовство», № 5, М., 1966.

Пирогов Г. Жерлицы для ловли в коряжистых и травянистых местах. «Рыболов-спортсмен», № 6, 1956.

Цетельман Ф. Зимние живцовые удочки. «Рыбоводство и рыболовство», № 6, М., 1970.

К ГЛАВЕ «ДОРОЖКА, КВОК, ВОДЯНОЙ ЗМЕЙ, ПОДЕРГУША, ПЕРЕМЕТ»

Буянов П. На сомов с квоком. «Рыболов-спортсмен», № 21, 1964.

Громов В. Ловля рыбы на дорожку. «Рыболов-спортсмен», № 12, 1959.

Жолнерович Т. Еще о ловле рыбы «водяным змеем». «Рыболов-спортсмен, № 22, 1965.

Зайцев Ю. Ловля дорожкой спиннинговым удилищем. «Рыболов-спортсмен», № 29, 1970.

Коротенко И. Ловля сомов при помощи квока. Казань, 1955.

В брошюре подробно освещен способ ловли сомов на квок. Даны советы, как изготовить квок, выбрать лодку и управлять ею во время ловли.

Кунилов Ф. П. Ловля рыбы на дорожку. Изд. 4, М-Л., КОГИЗ, 1938.

Брошюра знакомит начинающего рыболова с видами дорожек и способами их оснастки, правилами управления лодкой и дорожкой. Дано краткое описание рыб, которых ловят на дорожку.

Красильников А. Ловля сомов с квоком. «Рыболов-спортсмен», № 1, 1950.

Литвинов А. О ловле хариуса подергушкой. «Рыболов-спортсмен», № 29, 1970.

Спасский В. С водяным змеем на Кольском полуострове. «Рыболов-спортсмен», № 15, 1960.

К ГЛАВЕ «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»

Замешаев А. Челн для рыбака, что конь для седока. «Рыбоводство и рыболовство», № 2, М., 1966.

Коржев В. Правка бамбуковых удилищ. «Рыболов-спортсмен», № 13, 1959.

Рождественский Н, Удочки. Выбор, изготовление, снаряжение И ремонт их. Изд. 3, М., КОГИЗ, 1931.

Даны практические советы начинающему рыболову: как изготовить поплавочную, нахлыстовую, донную и зимние удочки и как ремонтировать их. Приведены описания принадлежностей рыболова.

Самоделки рыболова. М, «Физкультура и спорт», 1965.

Это сборник, в котором описаны современные снасти и даны советы, как изготовить их в домашних условиях, рассказано о технологии изготовления мормышек и различных блесен. Приведены рецепты для составления клея, лаков и т. д.


СОДЕРЖАНИЕ


Увлечение, отдых, здоровье (авт. Киселев Я. Е.)

Поплавочная удочка [авт. Матвеев М. М.)

Проволочная удочка (авт. Бухаров Н. Л.)

Донка (авт. Киселев Я. Е.)

Спиннинг (авт. Лапутин А. Я.)

Нахлыст (авт. Лапутин А. Я.)

Мормышка (авт. Киселев Я. Е.)

Блеснение (авт. Невский 10. В.)

Кружки и жерлицы (авт. Невский Ю. В.)

Дорожка, подергуша, квок, водяной змей, перемет (авт. Невский Ю. В.)

Принадлежности (авт. Бухаров Н. Л.)

Список рекомендуемой литературы (авт. Федотенков И. А.)


639.208.4

Р 93


Рыболовные любительские снасти. М., Пищевая промышленность, 1972. 224 с+188 ил.

РЫБОЛОВНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СНАСТИ Редактор Л. И. Воробьева Худож. редактор В. В. Водзинский Художник Елизаветский Технический редактор Г. Г. Хацкевич Корректор Т. Т. Талдыкина

Т-05352. Сдано в набор 3/1 1972 г. Подписано к печати 19/Х 1972 г. Формат 84X108 1/32. Бумага тип. № 3. Печ. л. 7=11,76 усл. п. л. Уч. — изд. л. 15,78. Тираж 500000 экз. (2-й завод 150001 — 300 000 экз.) Зак. 521. Изд. № 4845. Цена 48 коп.


Издательство «Пищевая промышленность» 113035, Москва, Ж-35, 1-й Кадашевский пер., 12

Отпечатано с матриц Владимирской типографии Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли на Ярославском полиграфкомбинате Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ярославль, ул. Свободы, 97.


ГЛУБОКОВОДНАЯ ДОРОЖКА

В глубоких озерах и реках нельзя ловить рыбу спиннингом и обычной дорожкой. Их заменяет глубоководная дорожка. Она состоит из короткого жесткого удилища со спиннинго-вой катушкой. Леса — жилка толщиной в 0,5–0,8 мм, а на сильном течении лучше стальная проволока толщиной около 0,25 мм. Она меньше изгибается силой течения и лучше обеспечивает правильное ведение приманки в этих условиях. Груз — свинцовый, весом от 80 до 250 г, на быстром течении — грушевидный, а на слабом — длинный, в форме изогнутой палки (см. оис). Такая форма груза удобна тем, что когда он касается дна, то приманка идет выше него. Поводок лучше из жилки более тонкой, чем основная жилковая леса. Привязывается поводок к лесе на 60 — 100 см выше груза, желательно с карабином. Лучшей приманкой служит мертвая свежая рыбка, надетая на снасточку. Можно взять и искусственную «рыбку» из дерева, она меньше цепляется за дно.



Ловить с лодки, особенно на течении, лучше вдвоем. Гребец медленно спускает лодку кормой вниз по течению. Примазка уносится ниже лодки и движется навстречу рыбе, стоящей на дне против течения за каким-либо укрытием. Если гребца нет, можно медленно двигаться по длинному шнуру от опущенного якоря. На водоеме без течения лодка может плыть по ветру. Если надо уменьшить скорость движения, следует пустить за лодкой небольшой груз, волочащийся по дну.

Вести приманку надо с паузами, немного поднимая и опуская удилище, как бы медленно прощупывая дно грузом. Катушка должна быть наглухо заторможена, иначе при поклевке не будет надежной подсечки.

Так можно ловить крупную хищную рыбу, обитающую-на фарватере реки, в глубоких ямах, в местах с неровными дном. Во время ловли надо избегать резких ударов веслами, стука об лодку. Чем незаметнее держит себя на ловле рыболов, тем лучше.

ЛОВЛЯ РЫБЫ В ПРОВОДКУ

Это старинный народный способ ловли рыбы на реках.

По водной глади скользит, удаляясь от лодки, небольшой поплавок… Вот он слегка дрогнул и исчез под водой. Следует мгновенная короткая подсечка, и удилище сгибается под тяжестью попавшейся рыбы. Четки и продуманны все движения опытного рыболова. В снасти предусмотрены мельчайшие детали, остер крючок, свежа насадка. И в садок рыболова попадают подъязки, плотва, подлещики, густера, подуст, а порой и крупный язь, лещ, голавль.

Для ловли в проводку надо выбрать плавное течение и ровное дно на линии проплыва насадки. Если вдоль по течению идет подводный уступ или галечная бороздка, или линия подводных трав, надо выбрать место ловли рядом с ними. Здесь может быть «тропа», по которой рыба дви-гается вверх по течению. Обычно лучшая глубина в месте ловли 2–4 м, редко — глубже.

Установив неподвижно лодку выше места ловли, с борта спускают на шнуре кормушку с прикормом — жмыхами, пареными хлебными зернами, ржаными сухарями, отрубями, кашей. Кормушка — это мелкоячеистый сетчатый мешочек с грузом, лежащим на дне. Струя размывает корм, уносит его по течению и привлекает рыбу.

Большое значение имеет подбор снасти. Удилище должно быть легким; леса — тонкая жилка диаметром 0,25 — 0,3; поводок — более тонкая жилка (0,15 — 0,2); крючок — по размеру насадки и рыбы (обычно № 3–5), лучше прямого загиба, с острым жалом; грузила — свинцовые дробинки, погружающие поплавок на 2/з его длины. Очень важно правильное распределение груза на лесе. Нельзя использовать только одно грузило. Надо взять 4–6 надрезанных [дробинок разного размера и, отступив, на 30–35 см от крючка, поставить самую крупную дробинку, а в 10 см от крючка — самую мелкую. Остальные расположить между ними с промежутками. Такое распределение груза обеспечивает правильное положение лесы и крючка с насадкой. Насадка должна плыть по течению у самого дна, не касаясь его.

Насадкой служат личинки ручейника, мотыль, опарыш, личинка поденки, короеды, хлеб, пареные зерна овса или пшеницы, кусочки червя.

При движении поплавка не допускайте значительного провисания лесы между ним и концом удилища. Перед концом проплыва насадки, поднимая удилище, надо сделать короткую подсечку. Рыба иногда хватает насадку, как только она начинает подниматься, и поклевка проходит незаметно. При каждом очередном забросе надо опускать насадку возможно ближе к кормушке, не задевая ее. Пойманную рыбу берите подсачком.

Для измерения глубины пользуйтесь лучше глубомером. На удилище полезно иметь небольшую катушку с запасом лесы.






http://www.stroymir-plus.ru/ запрос купить цокольный сайдинг альта профиль в москве.