Главное требование, предъявляемое к отделке полов – прочность и влагоустойчивость, особенно если лоджия (балкон) не застеклены. В связи с этим такие непрочные материалы, как ДВП, ДСП, паркет для этого помещения не подходят. Оптимальными материалами для него считаются цемент, терраций, керамическая плитка, но можно использовать и другую отделку, даже ковровое покрытие, если планируется превратить застекленную лоджию (балкон) в комнату отдыха.

На балконе или лоджии можно сделать цементный пол, который может стать основой для других покрытий (например, линолеума, плитки и т. п.). Его можно оставить и без покровных материалов, особенно если пространство балкона или лоджии решено не застеклять. В теплое время года цементный пол можно закрывать по желанию и в зависимости от интерьера плетеными циновками, ковриками. Но для этого его необходимо привести в порядок, избавившись от неровностей или сделав новый слой цемента.

Для этого готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить его водой. Раствор следует начинать класть от стены дома к ограждению балкона или лоджии. Слой раствора должен иметь толщину примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощью мастерка и металлической рейки, после чего покрывают слоем сухого цемента толщиной 2 мм.

Цементный пол должен сохнуть 2 ч. Затем с помощью стальной щетки с него удаляют имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 сут пол следует поливать водой 3 раза в день.

При наличии мраморной крошки на балконе или лоджии можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все тщательно утрамбовывают трамбовкой и выравнивают правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать ветошью. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Пол из плитки имеет много достоинств: он красив, долговечен, за ним легко ухаживать. Это делает плитку одним из наиболее предпочтительных половых покрытий, применяемых при устройстве балконов и лоджий.

Основанием для наклейки керамической (метлахской) плитки могут служить железобетонная панель перекрытия, слой монолитного бетона, цементно-песчаная стяжка. Иногда в качестве основания может использоваться старый, износившийся, но еще прочный плиточный пол.

Плитку можно укладывать при температуре воздуха не ниже 10 °C. Если балкон или лоджия застеклены и утеплены, то необходимые слои гидро– и теплоизоляции устанавливаются до производства плиточных работ

Для того чтобы уложить плитку, сначала выравнивают цементный пол (об этом рассказывалось выше). Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Чтобы улучшить характеристики раствора с целью увеличения сцепления с плиткой, в него добавляют пластифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс – 14–15% относительно массы цемента.

Чтобы вдвое увеличить начальную прочность сцепления плитки с основанием, лучше всего вместо замачивания в простой воде оставить плитку в водном растворе поверхностно-активных веществ (1%-ный раствор хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия).

Основание пола покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают на ширину 5 рядов – это около 50–75 см.

Правила укладки плитки на балконе или лоджии такие же, как и при укладке в помещении. Только в случае, если балкон не застеклен, укладку следует вести в направлении от стены к ограждению.

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам). От них ведут укладку остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 16).

Рис. 16. Облицовка пола способом прямой ряд: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды

Разница будет заключаться в том, что укладку плитки на застекленном и облицованном балконе или лоджии следует начинать сначала с одного угла, примыкающего к стене дома, затем с другого, двигаясь в направлении двери.

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от укладки при облицовке стен: здесь раствор следует наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Плитку опускают тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) или смачивают водой с помощью малярной кисти, прижимая к прослойке раствора и осаживая до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок.

Затем удаляют выступивший на стыках избыток раствора и фиксируют величину шва стальными штырьками, которые удаляют после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполняют на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки. Через 2 сут после укладки плиточного пола незаполненные швы между плитками обязательно заделывают цеметным тестом или раствором из цемента и мелкого песка 1 : 1. Излишки раствора удаляют с поверхности плиток до начала затвердевания.

Горизонтальность и качество облицовки контролируют строительным уровнем, установленным на двухметровой рейке. При обнаружении зазоров осевшую плитку удаляют, затем добавляют раствор и устанавливают плитку на место, выравнивая поверхность облицовки.

Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву (мастерок не должен цепляться за углы плиток).

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 17).

Рис. 17. Порядок укладки плитки по диагонали: 1,2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо диагональными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивают вспомогательный причальный шнур для контроля за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью аналогичны приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

При устройстве пола с использованием шестигранных плиток укладку производят в следующей последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывают первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем кладут заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливают 2 шнура-причалки и по ним выкладывают маячные полосы из 2 рядов шестигранных плиток. После этого производят укладку остальных плиток по уже известной технологии (рис. 18).

Рис. 18. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками начинают с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам укладывают маячные ряды и затем производят облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда (рис. 19).

Рис. 19. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляют квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши должны иметь треугольную форму.

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовят так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делают сквозные отверстия, чтобы предотвратить впоследствии образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начинают от одного угла балкона или лоджии, затем от другого и ведут продольными рядами по направлению к выходу. Растворную прослойку, нанесенную на основание пола, необходимо припорошить сухим цементом. Карту ковровой мозаики укладывают бумажной основой вверх.

Осадку карты осуществляют хлопушкой. Швы фиксируют не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней бумажную основу увлажняют и после намокания удаляют щеткой или скребком.

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 ? 250 до 300 ? 500 мм и разнообразных узоров, которые можно выбрать, ориентируясь на собственный вкус и на весь интерьер застекленного балкона или лоджии. Для открытого балкона или лоджии поливинилхлоридные плитки использовать не рекомендуется из-за их низкой теплостойкости и недолговечности.

Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола, после чего разметить продольную и поперечную оси балкона или лоджии.

На загрунтованное основание выкладывают 2 взаимно перпендикулярных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку.

Делать это следует на себя, начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении, как и при устройстве полов любого другого помещения (рис. 20).

Рис. 20. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 3 – маячные ряды, уложенные по причальным шнурам

Для укладки лучше использовать мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые перед использованием подогревают до 60 °С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносят на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 21). Выступившие излишки клея в межплиточных швах аккуратно срезают ножом.

Рис. 21. Укладка поливинилхлоридных плиток на основание: 1 – промазка тыльной стороны плитки мастикой или клеем; 2 – укладка плитки на основание

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск.

Достаточно часто балкон или лоджию застилают линолеумом – очень прочным и удобным материалом. Он может имитировать паркет, мрамор, а также иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать под любой стиль оформления и к любой мебели. С такого покрытия легко удалять бытовые загрязнения, поддерживая его в чистом состоянии.

Линолеум – рулонный материал, предназначенный для покрытия полов. Он выпускается различной ширины, толщины и длины. Бывает на тканевой основе и без основы, одноцветный и многоцветный, с ковровым рисунком. Большинство таких покрытий выпускается в настоящее время с утепляющим слоем. По составу, из которого изготавливается покрытие, линолеум подразделяется на:

– глифталевый;

– поливинилхлоридный;

– коллоксилиновый;

– пергаминовый;

– резиновый (релин).

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы на балконе или лоджии должны быть ровными, без впадин и выемок.

Можно на бетонную поверхность или цементный пол настелить полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы достаточно теплыми. Сверху на ДСП можно положить слой войлока, который сделает утепление более надежным.

Перед тем как начать настилать линолеум, необходимо его подготовить: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить с помощью мешка с горячим песком.

Затем листы укладывают друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавливают их любым тяжелым предметом для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы сделать швы менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, кладут листы лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем мастику наносят на основание, после чего на него кладут линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно укладывают так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разглаживают.Если из-под краев выдавилась мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если они есть, то нужно положить доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.Когда линолеум уже приклеился к основанию, нужно выполнить прирезку стыковых краев (рис. 22). Для этой цели берут только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом другой.

Рис. 22. Прирезка линолеума: 1 – линолиум; 2 – подкладочная линия; 3 – рабочая линейка; 4 – нож

Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом, который не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза обнаружатся пузыри, то каждую кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, также оставив его на несколько суток (рис. 23).

Рис. 23. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ

Ламинированные полы очень красивы и весьма популярны. Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300 °С. Это очень стойкий, все отталкивающий и ничего не боящийся материал, который не может повредить даже брошенный окурок.

Однако у этого пола есть и недостатки. Во-первых, он совершенно не держит тепло, что особенно чувствуется в зимнее время. Во-вторых, он обладает очень сильным акустическим эффектом, потому что твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука.

Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить. Желательно, чтобы выбранные панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.

Ламинированный пол на балконе и лоджии не выносит резких изменений температурно-влажностного режима, поэтому имеет смысл делать его только в том случае, если это пространство застеклено и утеплено.

Сначала необходимо идеально выровнять и просушить поверхность, на которую будет укладываться ламинат. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола 1 или 2 слоя мягкой прокладки. Для этой цели используют любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Кроме того, понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0,5–0,7 л на каждые 12 м2 пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное пространство шириной не менее 5 мм. Эти зазоры можно перекрыть специальным профилем.

Для устройства пола из ламината выпускаются различные материалы для упрощения выполнения работ:

– специальный клей «Прего» для склеивания пластин;

– шпаклевочная мастика-герметик для заполнения щелей между полом и стеной;

– цветная шпаклевка «Прего» для ремонта мелких повреждений покрытия;

– пенопласт «Прего» для выравнивания и утепления основания;

– полиэтиленовая плитка «Прего» для пароизоляции;

– скобы для скрепления 3 начальных рядов.

Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, положив ее непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание. Ламинированные пластины склеиваются между собой с помощью конструкции шпунт-паз. В случае попадания инородного тела между шпунтом и пазом, его необходимо удалить. Затем вдоль верхнего торца паза наносится тонкий слой клея по всей длине и элементы соединяются так, чтобы между ними не было щели.

Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной пластины. Для этого лучше использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез. Для укладки можно применять обрезки пластин длиной не менее 40 см.

Пластины начинают укладывать так, чтобы 1-й ряд был пазом к стене, а 2-й начинался от обрезанной части 1-го ряда. Три первых ряда необходимо проверить с помощью линейки и шнура, настилая вначале их всухую, без клея. От правильности укладки этих рядов будет зависеть качество всего покрытия.

Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные, благодаря широким возможностям этого материала. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практически нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен. Такой пол на застекленном балконе или лоджии будет хорошо сочетаться с легкой мебелью, например плетеной из лозы.

Кроме того, мармолеум обладает еще и выраженными бактерицидными свойствами: пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем любой другой. Причина этого в растительных смолах: именно они борются с вредоносными бактериями подобно вечным и неусыпным стражам.

Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат высокого качества превосходит его по ударопрочности и стойкости к износу.

Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеивают с помощью линолеумной мастики или клея. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.